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Élevage

Cette rubrique est consacrée à l'élevage des races de poulets améliorées. Même si ce chapitre était beaucoup plus long, il ne pourrait pas contenir tous les renseignements dont un bon fermier a besoin pour procurer les meilleurs soins aux races améliorées. Le bon usage d'autres sources d'information et l'accumulation d'expérience locale vous permettra de combler cette lacune.

Si les fermiers sont intéressés par l'essai des races améliorées, ou s'ils les élèvent déjà et veulent améliorer leur exploitation, ce chapitre leur procurera quelques faits essentiels à considérer. Les plus importants sont:

Intérêt et engagement personnel. Dans tout élevage d'animaux, rien ne remplace l'attention. Pour réussir avec les nouvelles races de poulets, un fermier doit bien comprendre leurs besoins, être prêt à leur procurer les soins qu'ils demandent quotidiennement et comprendre que de petits détails peuvent faire la différence entre le succès et l'échec.

Systèmes d'opération. Pour des raisons que nous verrons plus loin, ce manuel recommande l'utilisation d'une exploitation en milieu totalement fermé pour les nouveaux élevages. Des considérations locales peuvent influencer cette décision, mais en général une exploitation totalement fermée, bien dirigée, présente le meilleur potentiel de profit. Ceci signifie que les animaux dépendent entièrement du fermier pour tous leurs besoins.

Oeufs ou viande. Il vaut mieux se concentrer, soit sur la production d'oeufs, soit sur celle de viande, pas des deux. Votre choix dépend du marché local et des races disponibles. Certaines familles, totalement occupées par les récoltes pendant certaines saisons, trouveront peut être qu'un cycle de 8 à 10 semaines d'élevage de poulets à viande correspond juste à leur temps disponible hors saison.

Origine de l'élevage

Il existe de trop nombreuses races et de combinaisons de races à travers le monde actuellement, pour que ce manuel tente d'en faire une description détaillée. Le nombre de races nouvelles disponibles dans un pays en voie de développement se limite généralement à quelques unes. On peut faire venir, d'un autre pays, des poussins par voie aérienne, mais c'est onéreux et des délais ou d'autres problèmes en cours de route peuvent causer leur mort.

Si les habitants de votre région ont déjà travaillé avec des races améliorées, leur expérience vous sera utile dans la sélection d'une race. Si personne dans la région n'a une expérience semblable, vous pouvez essayer de trouver des fermiers qui ont réussi dans d'autres régions. Essayez de choisir des régions aussi semblables à la vôtre que possible par les structures sociales, le climat, l'altitude et l'approvisionnement en eau et en alimentation.

Si vous ne pouvez pas obtenir les conseils de fermiers expérimentés, vous devrez vous en remettre aux recommandations des éleveurs commerciaux ou des fermes d'élevage gouvernementales. Essayez d'en savoir le plus possible sur les caractéristiques de votre région avant de parler aux éleveurs. Les poussins des races qui produisent le mieux seront certainement les plus coûteux, mais ceci n'est qu'une petite part de votre coût total (il est imprudent d'essayer d'économiser à ce point). En tout état de cause, la race la plus avantageuse est celle qui pond le plus ou qui produit le plus de viande par unité de nourriture. Les autres considérations sont la robustesse de la race, sa faculté d'adaptation à votre région et à la forme d'exploitation retenue, ainsi que, et ceci est le plus important, son acceptabilité par les fermiers locaux.

Les races pondeuses

La décision de base consiste à choisir entre les races qui pondent des oeufs blancs et celles qui pondent des oeufs bruns. Il n'y a pas de différence au point de vue nutritionnel entre les oeufs blancs et les oeufs bruns. Cependant les habitants de votre région peuvent avoir une préférence très marquée pour une couleur ou pour l'autre, et ceci doit être pris en considération. Les bonnes pondeuses commencent en général à produire à l'âge de 21 semaines et continuent pendant un an produisant environ 250 oeufs.

Oeufs blancs

La race à oeufs blancs la plus courante est la race "White Leghorn". C'est une race plus petite que les autres et elle produit le plus d'oeufs par unité d'aliment, offrant ainsi le meilleur potentiel de profit. En général, le meilleur producteur est un hybride "White Leghorn", mais des races spéciales ou des croisements peuvent avoir été développés dans votre région pour répondre aux conditions locales.

Traits distinctifs de la race -- Plumage et lobes des oreilles blancs; la femelle adulte pèse environ 2 kg (4,4 livres); le mâle pèse 2,7 kg (6 livres). Toutes les pondeuses d'oeufs blancs n'ont pas les lobes des oreilles blancs. Les "White Leghorns" ont la réputation d'être assez nerveuses et instables. Cependant, avec des soins appropriés ce sont de très bonnes productrices.

Oeufs bruns

Les "Rhode Island Reds" et les "New Hampshires" sont deux races courantes à oeufs bruns, mais il y en a bien d'autres. Ces races sont plus grosses que les "White Leghorns". Certaines peuvent produire autant d'oeufs que les "White Leghorns" mais consomment plus par oeuf produit.

Traits distinctif de la race -- Oeufs aux couleurs variables allant du beige clair au brun foncé, lobes des oreilles rouges; le plumage varie de presque blanc à rouge, brun, noir ou une combinaison de ces couleurs; les femelles adultes pèsent environ 3 kg (6 1/2 livres); les mâles pèsent environ 3,6 kg (8 livres). Certains animaux résultant de croisements récents pèsent beaucoup moins à maturité.

Coq de race "Rhode Island Red"

Les races à viande

Une race à viande courante améliorée est le résultat d'un croisement entre le "White Rock" (une race de gros poulets) et une autre race de poids moyen telle que le "Cornish" ou parfois un autre "White Rock". Les races à viande actuelles sont connues sous le nom de "races de synthèse" et sont le résultat de croisements qui peuvent comprendre des "White Rocks", des "Cornish", des "Barred Rocks" et d'autres races. Les femelles adultes pèsent à maturité environ 3,6 kg (8 livres); les mâles pèsent environ 4,5 kg (10 livres). On ne doit les garder que jusqu'à ce qu'ils atteignent huit à douze semaines lorsque les femelles pèsent environ 1,8 kg (4 livres) et les mâles 2,3 kg (5 livres). En dix semaines ces races atteignent presque le même poids que les races pondeuses atteignent en 20 semaines. Les races à viande ont aussi plus de viande par unité de poids corporel que les races pondeuses. Certaines races au plumage foncé ont également la peau du même ton -- une caractéristique que bien des consommateurs n'aiment pas. s'il n'y a pas de race à viande à disposition dans votre région, il peut être avantageux d'utiliser des mâles d'une des races de grosses pondeuses pour la production de viande.

Les races à double emploi

En général, on utilise ces races pour la production d'oeufs et la production de viande n'est qu'une considération secondaire. Si vous vous concentrez sur la production d'oeufs, considérez ces races comme des pondeuses. Si vous voulez de la viande, le choix sera plus difficile, car il sera plus onéreux de garder des pondeuses médiocres simplement pour maintenir l'élevage. Lorsque l'on dispose de races spécifiques pour les oeufs ou pour la viande, il est presque toujours indiqué de choisir l'une ou l'autre.

Comment commencer un nouvel élevage

Oeufs fécondés

Procurez- vous des oeufs, soit chez un voisin, soit en provenance d'un commerce ou bien utilisez les oeufs d'un élevage. Assurez- vous que ces oeufs n'ont pas plus de sept à huit jours et qu'ils ont été maintenus frais de façon continue. Ils seront couvés, soit par une poule couveuse soit par un incubateur (voir ci - dessous).

Poussins d'un jour

La plupart des pays ont des couveuses commerciales qui procurent des poussins d'un jour. Les poussins doivent être maintenus dans certaines conditions de chaleur humide pendant leur transport à la ferme. Si possible, les poussins devraient être vaccinés par l'entreprise de couveuse avant leur départ, contre les maladies de Marek et de Newcastle. Les poussins doivent provenir d'un élevage non atteint de Salmonelle pullorose. Planifiez l'arrivée des poussins au moment le plus propice de l'année et lorsque le matériel et les fournitures sont prêts -- les poussins commandés peuvent mettre plusieurs mois pour arriver. Les poussins peuvent venir de deux façons:

 Indifférenciés -- Les poussins indifférenciés sont moitié mâles, moitié femelles. C'est ainsi que les poussins sont vendus, sauf pour les races spécifiquement pondeuses.

 Triés par sexe -- Un spécialiste examine les poussins et écarte presque tous les mâles. Les spécialistes qui trient les poussins sont sûr à 95 pour cent environ, attendez - vous donc à trouver quelques mâles dans le lot.

Si vous ne pouvez pas acheter des poussins triés par sexe pour un élevage de pondeuses, des poussins indifférenciés feront l'affaire. Dans les races de plus gros poulets, les mâles pourront être élevés comme bêtes à viande. Pour les races plus petites, telle que le "White Leghorn", il vaut mieux éliminer tous les mâles dès que vous pouvez les identifier, n'importe quand entre trois et huit semaines suivant la race, à moins que vous ne vouliez en garder quelques uns et les mettre de côté pour la reproduction. Les pondeuses n'ont pas besoin de coqs à proximité pour pondre, en fait la présence de mâles peut diminuer la production.

Poulettes préparées

Les jeunes poules (de quatre à six mois) qui sont prêtes ou qui ont déjà commencé à pondre sont appelées poulettes préparées. Elles sont plus chères que les poussins d'un jour, mais elles commencent à produire dès leur arrivée; l'exploitant gagne sur le temps et l'équipement nécessaire à l'incubation des oeufs et à l'élevage jusqu'à l'âge de la ponte. Les poulettes préparées doivent être examinées attentivement pour détecter tout signe de parasites ou de maladies. Tâchez d'avoir le plus de renseignements possible sur les méthodes des établissements d'accouvage -- les poulettes ont - elles été nourries correctement, vaccinées régulièrement, ont - elles été bien traitées en général et proviennent - elles d'une bonne descendance?  

Les poulettes préparées peuvent attraper la coccidiose parce que la ferme dont elles proviennent peut renfermer des formes de la maladie différentes de celles de la vôtre. Les microbes de la coccidiose sont présents partout mais les différentes formes ne sont pas réparties uniformément et l'immunité contre une forme n'est pas une garantie contre les autres formes.

Eclosion des poussins

Pour obtenir plus de poussins vous aurez besoin d'un coq pour fertiliser les oeufs. Un coq est suffisant pour cinq à quinze poules de basse - cour. Si vous pouvez vous en procurer un, choisissez un coq de race améliorée afin de produire une progéniture ayant la résistance aux maladies du poulet de basse - cour et présentant un potentiel accrue la production de viande et d'oeufs.

        Trois à quatre jours après l'introduction d'un coq sain dans l'élevage, les oeufs pondus doivent être fécondés si le coq et les poules sont de bons reproducteurs. Les oeufs fertilisés, prêts à couver, peuvent être maintenus au frais dans un pot en terre comme décrit dans le chapitre 9, page 216 sur la commercialisation. Les neufs peuvent être conservés ainsi à peu près cinq jours. Si vous disposez de réfrigération, vous pouvez les garder dix jours environ à 15°.5 C (60° F). Utilisez des oeufs fécondés propres, provenant, si possible, de plusieurs poules, car toutes les poules ne produisent pas des oeufs fécondés. Les oeufs devront être de taille moyenne, de forme normale et sans fêlures (voir ci - dessous).

Sélectionnez ou conditionnez une poule couveuse. En général, les poules des races améliorées ne conviennent pas car leurs qualités de couveuses ont été supprimées par exogamie. Les poulettes (femelles de moins d'un an) font souvent de moins bonnes mères que les poules plus âgées. Une poule couveuse hérisse ses plumes, reste sur son nid et y retourne rapidement si on l'en enlève. Elle n'est pas aussi docile que d'habitude et vous donnera un coup de bec si vous essayez de la bouger ou de prendre ses oeufs. Si aucune poule n'est couveuse lorsque vous en avez besoin, vous pouvez essayer d'en conditionner une, en mettant trois à quatre oeufs frais dans un nid, placé dans un petit enclos, dans un endroit tranquille et protégé la nuit. Mettez une poule en bonne santé (plus elle est grosse, mieux ça vaut) sur le nid à la tombée de la nuit. Procédez ainsi chaque soir jusqu'à ce qu'elle devienne couveuse. Si cela prend plus de trois jours, mettez des oeufs frais et mangez les autres. Maintenez de l'eau et de la nourriture dans de petits récipients, juste hors d'atteinte du nid, dans l'enclos.

Lorsque vous avez une poule couveuse, traitez- la, ainsi que le nid, contre les poux . Placez dix à quinze oeufs fécondés sous elle, le nombre d'oeufs qu'elle peut recouvrir dépend de sa taille. Plus tôt on met les oeufs à couver après la ponte, meilleure est la couvée. Vous pouvez vous attendre à sept ou huit poussins pour dix à quinze oeufs, la moitié étant des mâles et l'autre moitié des femelles.

Maintenez la poule dans l'enclos à couver jour et nuit, lui permettant de manger et de se promener un peu à l'aube et à deux heures de l'âpres - midi (14 heures) pendant vingt minutes à chaque fois. Procédez ainsi au même moment, chaque jour pendant la période d'incubation. Elle s'habituera à cette routine et sera contrariée si on en change. Pendant qu'elle est dehors, nettoyez le nid de toutes déjections et procurez- lui de l'eau propre. L'abreuvoir doit être fixé sur le côté de la boîte du nid afin qu'elle ne puisse pas le renverser. Dans les climats très secs, il peut être utile d'humecter légèrement la litière sous les oeufs, mais jamais les oeufs eux - mêmes. Dans la plupart des cas, la poule retourne elle - même les oeufs et les maintient humides.

Parfois une couveuse refuse de quitter son nid pour s'alimenter. Dans ce cas, soulevez- la avec précaution à la verticale, en faisant bien attention qu'elle n'aie pas d'oeufs coincés sous ses ailes, et mettez- la dehors. Laissez- la revenir ou remettez- la vous - même au bout de vingt minutes.

Au 7ème jour d'incubation pour les oeufs blancs (10ème pour les oeufs bruns), vous pouvez vérifier si les oeufs sont fécondés à l'aide d'un mire - oeufs lorsque la poule est sortie (Souvenez- vous qu'il y a un embryon fragile à l'intérieur, maniez- les donc avec précaution. Enlevez tous les oeufs sans embryon et ceux qui ont des coquilles fêlées ou des défauts.

Au 21ème jour d'incubation, les poussins doivent commencer à éclore. Ne dérangez pas la poule du nid jusqu'à la fin de la période d'éclosion, soit à la fin de la soirée du même jour. A ce moment - là, enlevez tous les oeufs non - éclos ainsi que les débris de coquilles. Débarrassez- vous des poussins trop faibles pour se libérer de leur coquille; ils ne prospèrent jamais très bien. Remettez une litière propre dans le nid. A ce moment - là les poussins sont prêts pour la mise en éleveuse.

Incubation

Pour un petit nombre d'oeufs, une ou deux poules couveuses suffiront. Si vous n'en disposez pas ou si vous voulez faire couver plus d'oeufs, vous aurez besoin d'une couveuse artificielle.

Votre raison principale pour faire couver des oeufs est de produire des poussins qui, une fois adultes, vous rapporteront plus que des poussins que vous pourriez acheter ailleurs. Vous pouvez également vouloir faire couver des oeufs à titre éducatif ou bien parce que vous ne disposez pas d'autres sources d'approvisionnement lorsque vous en avez besoin. Pour pouvoir réussir dans votre entreprise, vous devez disposer des éléments de base suivants:

• ·Des oeufs sélectionnés, propres et fécondés

• ·Une source de chaleur

• ·Un moyen de contrôle de l'humidité

Plus précisément, des oeufs propres et fécondés proviennent dans l'idéal de poules âgées de huit à dix - huit mois. Ces poules et, si possible, leurs soeurs, leurs frères, et leurs parents doivent avoir les caractéristiques que vous voulez obtenir chez les poussins. Puisqu'une poule peut produire des oeufs non - fécondés, utilisez des oeufs provenant de plusieurs poules. Pour qu'un oeuf soit fécondé, le coq doit être en contact avec les poules pendant au moins quatre jours avant le ramassage des oeufs destinés à être couvés. Encore une fois, les soeurs, frères, et les ancêtres du coq doivent avoir les caractéristiques désirées. Il peut s'agir d'un passé de production d'oeufs en grande quantité, un taux de croissance rapide, de la résistance aux maladies ou de la taille des oeufs.

Plus vous avez de facteurs de sélection, plus celle - ci est longue. Pour plus de rapidité et de simplicité, nous recommandons ce qui suit:

Étape No 1 -- Procurez- vous des coqs de race améliorée. Puisque la plupart des éleveurs commerciaux se débarrassent des mâles des races à oeufs au moment de l'éclosion, un élevage commercial est une source idéale de coqs. Ils auront un jour lorsque vous les recevrez.

Étape No 2 -- Si possible, renseignez- vous auprès des fermiers pour savoir quelle race de poulets de basse - cour produit le plus d'oeufs.

Étape No 3 -- Éliminez tous les mâles du village sauf ceux de race amélioré.

Étape No 4 -- Deux semaines après l'élimination des coqs indésirables, commencez à récolter les oeufs destinés à être couves.

Le croisement d'une poule de basse - cour qui pond en moyenne 60 oeufs par an avec un mâle amélioré dont les soeurs pondent 250 oeufs donnera d'excellents résultats. Leurs filles pondront 100 oeufs et plus dans de bonnes conditions et auront presque la même résistance aux maladies que les poulets de basse - cour. Dans des conditions idéales, elles pourront pondre jusqu'à 125 ou 150 oeufs.

Choix des oeufs

Le choix de bons oeufs à couver est important pour obtenir de bons résultats. On doit donner la priorité à ceux provenant de poules âgées de huit à dix - huit mois. Ceci, parce que de part leur taille, la qualité de leur contenu et de leur coquille, les oeufs de cette tranche d'âge ont toutes les chances d'être bons à couver. Puis, examinez attentivement la coquille. Éliminez tous les oeufs fêlés, sales ou qui ont des défauts. Le meilleur moyen de décider quels sont ceux qui ont une forme typique est de placer environ 20 oeufs sur une table. Éliminez ceux qui sont presque ronds:

Figure A

Éliminez ceux qui ont à peu près la même dimension aux deux bouts:

Figure B

Éliminez ceux dont la coquille présente des inégalités:

Figure C

Ce qui vous reste doit ressembler à ceci:

Figure D

Les oeufs peuvent avoir quelques petites taches de dépôts calcaires à l'extérieur. C'est sans importance si leur taille ne dépasse pas celle du point à la fin de cette phrase.

Les bactéries qui se trouvent sur les oeufs traversent la coquille dans un délai de deux à cinq heures après leur ponte. Les oeufs propres peuvent être désinfectés en les trempant dans une solution de chlore (500 parts de chlore pour un million de parts d'eau) à 105° F. Ne pas utiliser de paniers ou de seaux en métal pour le trempage parce qu'ils laissent un dépôt de rouille sur les oeufs. L'ammoniac quaternaire est également un désinfectant efficace. Utilisez 500 parts par million et trempez les oeufs dans une solution à température un peu plus élevée que la leur. Dans les deux cas, enlevez les oeufs de la solution et ne les manipulez pas avant qu'ils soient secs.

Opération de la couveuse

La poule sur son nid procure aux oeufs une chaleur et une humidité constante et les retourne fréquemment. Une bonne incubation artificielle reproduit les conditions du nid.

Une bonne couveuse est une boite isolée, munie d'une source de chaleur réglable, d'un thermostat et d'un thermomètre de très bonne qualité, facilement lisible, montrant avec précision les graduations. Dans l'idéal, la couveuse doit posséder une petite vitre en verre à travers laquelle on peut lire le thermomètre ainsi qu'un moyen de mesurer et de contrôler l'humidité. Un récipient rempli d'eau doit être mis en place pour procurer l'humidité nécessaire. On doit mesurer le taux d'humidité à l'aide d'un thermomètre humide. Un thermomètre humide est tout simplement un thermomètre ordinaire dont la partie inférieure trempe dans l'eau ou bien c'est un thermomètre placé au dessus d'un récipient d'eau avec un morceau de tissu entourant le bout du thermomètre et le réservoir de celui - ci placé dans l'eau. La couveuse doit également avoir un moyen de ventilation réglable.

Couveuse chauffée au kérosène

Nettoyez la couveuse avec soin à l'aide d'un puissant désinfectant avant de l'utiliser.

Attention: n'utilisez pas de phénol, de coaltar de houille, ni de coaltar de pin pour le désinfecter. Lorsque ces produits sont chauffés, ils produisent des vapeurs qui peuvent tuer les embryons et les poussins.

Lorsque vous aurez acheté ou fabriqué votre couveuse, faites-la marcher à vide pendant au moins trois jours, pour vous entraîner à en régler la température, la maintenant entre 37,8 et 38,3° C (100 - 101° F). Puis, placez- y vos oeufs.

La couveuse doit être placée dans un local bien aéré mais sans courants d'air. Lorsque la température de 37, 8 - 38.3° C (100 - 101° F) est atteinte, placez vos oeufs à l'intérieur. Tracez une croix au crayon sur la partie supérieure des oeufs. Mettez un récipient rempli d'eau à l'intérieur de la couveuse ou remplissez le réservoir prévu à cet effet et maintenez- le toujours plein.

En retournant les oeufs, on empêche l'embryon de coller à la membrane de la coquille. On doit retourner les oeufs au moins toutes les huit heures, mais il vaut mieux le faire plus souvent. Retournez les oeufs d'un nombre impair de fois par jour pour que leur position soit alternée pendant les longs intervalles de la nuit. Retirez le casier et fermez la porte de la couveuse pour éviter la déperdition de chaleur. Servez - vous de la croix au crayon comme repère pour retourner les oeufs de 180°. Si le casier est carré, faites le pivoter d'un quart de tour à chaque fois que vous retournez les oeufs, ceci pour pallier aux inconvénients d'une chaleur inégale sur les différents côtés de la couveuse. Faites un relevé précis des températures, de l'heure de chaque mouvement et du numéro de la position du casier à oeufs.

Au 7ème jour de l'incubation pour les oeufs blancs et au 10ème pour les oeufs bruns, vous pourrez utiliser un mire - oeufs pour vérifier leur fécondation (voir page 79. ) Lorsque vous manipulez les oeufs, souvenez-vous qu'ils peuvent contenir un embryon fragile. s'il n'y a pas d'embryon, l'oeuf peut être comestible à condition que la poche d'air (visible grâce au mire - oeufs) n'aie pas plus de 9 mm (3,8 pouces). La taille de la poche d'air sert également à estimer le taux d'humidité de la couveuse.

Figure E

Un oeuf miré montrant une poche d'air normale pendant l'incubation.

Si la poche d'air est plus importante que sur le schéma, augmentez la surface d'eau à disposition pour l'évaporation; dans le cas contraire, réduisez - la. qu'ils soient ou non comestibles, enlevez tous les oeufs sans embryon ou ceux qui ont des coquilles fendues. Augmentez la température jusqu'à 38,9° C (102° F).

Au 18ème jour, doublez la surface d'évaporation afin d'augmenter l'humidité. Ouvrez tous les volets d'aération de la couveuse pour une circulation d'air maximale.

Au 19ème jour, et pendant les trois jours suivants, n'ouvrez pas la couveuse sauf pour contrôler la température si elle n'est pas équipée d'une vitre. Faites descendre la température du réservoir sec à 99° F.

Au 21ème jour, les poussins vont commencer à éclore. En principe, tous les poussins devraient avoir fini d'éclore exactement 21 jours et 6 heures après la mise des oeufs en couveuse. Certains poussins n'écloront pas avant la fin de la journée; on a démontré que ces poussins retardataires sont de qualité génétique inférieure à ceux qui éclosent à temps. Après 21 jours et 6 heures, vous ouvrirez la couveuse et enlèverez toutes les coquilles brisées ainsi que les oeufs non ou partiellement éclos. Si la couveuse comporte plus d'un casier, répartissez les poussins de façon égale sur chacun d'eux et réduisez petit à petit la température à 35° C (95° F). Enlevez tout fragment de coquille qui pourrait adhérer aux poussins. Ceux - ci sont prêts pour la mise en éleveuse.

Les vingt et un jours du développement du poussin

Mirage des œufs

Vous pouvez très bien voir l'intérieur d'un oeuf à l'aide d'un mire - oeufs. C'est une boîte fermée contenant une source lumineuse sortant à travers un trou de 3 mm (1 - 1/8 pouce) de diamètre. En général, la source lumineuse est une ampoule de 25 à 60 watts, mais vous pouvez également utiliser un projecteur de diapositives, une lampe de poche puissante (torche électrique ) ou même une bougie.

Utilisez le mire - oeufs dans une pièce sombre. Présentez les oeufs rapidement à la lumière de manière à ce que le contenu se retourne et observez:

· L'embryon -- De fins vaisseaux sanguins irradiant d'un point rouge, signifient que l'oeuf a été fécondé et que le poussin commencé son développement.

· Les coquilles fêlées -- Le mire - oeufs fera apparaître des fêlures, invisibles par ailleurs.

· La forme et le mouvement du aune -- Les jaunes franchement excentrés, collés à la coquille, de couleur non uniforme ou de forme anormale dénotent des oeufs de mauvaise qualité.

· Les taches de sang -- Bien que les taches de sang dans les oeufs soient inoffensives, bien des gens les trouvent peu appétissantes, évitez donc de vendre ces oeufs.

· Les blancs décolorés -- Des blancs troubles ou présentant des traînées réduisent la qualité de l'oeuf.

· La taille de la poche d'air -- Une poche d'air de plus de 1,25 cm (1/2 pouce) peut indiquer que l'oeuf est mauvais.

· La moisissure ou la pourriture -- Différentes couleurs sur ou dans l'oeuf ainsi que son odeur sont des signes de moisissure ou de pourriture de celui - ci.

Figure F

Lavez - vous toujours les mains avant de manipuler des oeufs en train de couver.

Mise en éleveuse des poussins

Un petit nombre de poussins peut être confié à une poule couveuse. Après avoir couvé quelques oeufs pendant au moins trois jours, elle devrait accepter des poussins. Le soir, glissez quelques poussins sous elle, et si elle ne les rejette pas, donnez-lui le reste et enlevez les oeufs.

Si vous ne disposez pas d'une poule couveuse ou s'il y a plus d'une douzaine de poussins, il faudra les élever artificiellement. C'est un moment critique de leur vie -- ils doivent être maintenus au chaud et avoir de l'eau à disposition en permanence.

Préparation

Si le local et le matériel ont été utilises pour des poulets auparavant, les poulets plus âgés doivent être enlevés au moins un mois avant l'arrivée des poussins. Afin d'éviter les maladies, ne mélangez jamais différents groupes de poulets, en particulier des poussins avec des animaux plus vieux. Enlevez toutes les mangeoires, les abreuvoirs, les nids, les perchoirs, les hottes et tout le reste du matériel du local. Lavez - les, en ne laissant aucune trace de saleté visible. Nettoyez - les à l'aide d'un désinfectant puissant et rincez - les à l'eau claire. Si possible, faites - les sécher au soleil.

Enlevez toute la vieille litière du local. Balayez les murs, le plafond et le sol pour enlever la saleté et la poussière, puis brossez - les à l'eau et au désinfectant. Faites toutes les réparations nécessaires au bâtiment et au matériel. Vaporisez le local avec un insecticide non toxique si les tiques ou les poux ont posé un problème auparavant. Soyez toujours très prudent dans l'emploi de n'importe quel insecticide. Ils peuvent être dangereux pour l'homme et pour les poulets s'ils sont mal employés. Demandez aux autorités locales de vous conseiller dans le choix d'un insecticide et suivez leurs instructions avec attention. Le jour suivant, lavez les murs et le sol avec une solution à deux pour cent d'un désinfectant doux, si vous en avez, sinon utilisez de l'eau. Le local et le matériel doivent avoir au moins deux jours pour sécher. Répartissez une litière de 5 à 10 cm (2 à 4 pouces) d'épaisseur sur le sol. L'épaisseur de la litière dépend de ses qualités d'absorption de l'humidité (voir ci - dessous). Si vous utilisez de la sciure pour la litière, recouvrez - la de papier pendant les trois premiers jours, pour que les poussins ne la mangent pas. La sciure peut causer des problèmes de digestion aux jeunes poussins. Remettez le matériel en place et installez et vérifiez l'éleveuse au moins trois jours avant l'arrivée des poussins.

Exploitation à litière épaisse -- n'importe quel matériau naturel qui absorbe l'humidité peut être utilisé comme litière. La disponibilité et, bien sûr, le prix doivent être pris en considération. Les matériaux possibles pour faire une litière, par ordre de capacité d'absorption sont:

· La sphaigne -- très chère en général si on peut en trouver
· La paille d'avoine hachée
· Les copeaux de bois tendre
· Les copeaux de bois dur
· La paille de riz hachée
· La paille de blé hachée
· La sciure de bois tendre -- (seulement après l'âge de quatre semaines)
· La sciure de bois dur -- (seulement après l'âge de quatre semaines)
· Les tiges de mais hachées
· Les enveloppes de riz
· Les coques d'arachides hachées
· Les tiges de canne à sucre hachées
· Les déchets d'ananas séchés
· Les coques de café
· Les épis de maïs concassés, les spathes et les vannures -- peuvent présenter des problèmes de moisissure
· Les larges feuilles -- peuvent présenter des problèmes de moisissure
· Le sable -- à utiliser en dernier ressort

Faites attention à la moisissure dans la litière, puisque la plupart des bons matériaux à litière sont aussi de bons agents de moisissure à cause de leurs propriétés absorbantes. La paille utilisée doit être bien séchée au soleil. En hachant la paille, bien que cela soit parfois difficile, on augmente son rendement parce qu'elle absorbe plus d'humidité et qu'on peut mieux la retourner que la paille non hachée.

NOTE: n'utilisez pas de foin - les poulets peuvent le manger et un peu de ce foin peut rester dans leur jabot. Le jabot d'un poulet qui a mangé une assez grande quantité de foin est dur au toucher. Le plus souvent, il n'y a que quelques brins de foin coincés dans la partie inférieure du jabot. Si le poulet continue à manger et à boire normalement, la nourriture et la boisson restent coincées au dessus du foin. Le résultat sera un jabot dilaté mou et flasque. Il n'existe pas de remède simple pour un animal au jabot engorgé. Le mieux est de le manger. Commencez avec une litière de 7,5 à 10 cm (3 à 4 pouces) d'épaisseur, suivant sa capacité d'absorption, et augmentez - la petit à petit jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) à la fin du cycle de ponte. Ne laissez pas la litière se tasser -- retournez - la fréquemment. Dans les climats humides, on doit le faire tous les jours. Remplacez tout de suite une litière humide. Ajoutez de la chaux en poudre à une litière humide pour l'assécher. Dans les litières sèches, il se produit assez de chaleur pour détruire la plupart des bactéries et des larves de vers et de mouches.

Poulet au jabot engorgé

Eleveuses

On utilise les éleveuses à la place des poules pour maintenir les poussins au chaud (la hotte suspendue) et empêcher les poussins de s'égarer. On peut utiliser comme source de chaleur, soit une lampe à kérosène entourée de grillage pour éviter que les poussins ne se pressent contre le verre brûlant, soit une ampoule électrique. Les poêles à charbon de bois sont incommodes car on doit s'en occuper très souvent.

Couveuse à ampoule électrique pour 50 poussins environ

Conception de la hotte suspendue -- Une hotte suspendue est une hotte qui retient la chaleur et la répartit uniformément. Elle peut être faite, soit en bois, soit en bambous tressés, soit en tôle et être placée sur des pieds ou être accrochée au poutres. Si vous utilisez une source de chaleur autre que l'électricité, la hotte doit avoir une ouverture à son sommet pour permettre à la fumée de s'échapper.

Placez la litière en - dessous et répartissez les mangeoires et les abreuvoirs uniformément. On peut remplacer les lampes à kérosène par des ampoules électriques de 200 watts. (Remarque: les éleveuses sont une des causes principales des incendies de poulaillers. Les lampes à kérosène, surtout si elles se trouvent près d'une litière sèche, doivent avoir une base solide et la manipulation soigneuse du kérosène est une absolue nécessité pour éviter les débordements).

D'autres sources de chaleur peuvent comprendre l'énergie solaire et les copeaux de bois. Si on utilise l'énergie solaire, on doit prévoir des moyens de stocker la chaleur tels qu'un réservoir d'eau, du sable ou des cailloux. Ce stockage est nécessaire pour avoir de la chaleur pendant la nuit.

Couveuse convenant à 100 poussins

Eleveuses en forme de panier

Protège éleveuse -- Une barrière provisoire placée en dehors de la hotte s'appelle un protège éleveuse ou un protège poussins. Un protège éleveuse retient les poussins près de la hotte mais leur permet de s'éloigner d'une chaleur excessive. Cette barrière est en général faite d'un matériau plein, tel que le carton, pour réduire les courants d'air au niveau du sol. Elle ne doit pas comporter de recoins où les poussins pourraient s'entasser et s'étouffer. On doit agrandir la barrière au fur et à mesure de la croissance des animaux.

Température de l'éleveuse -- Prenez la température à 5 cm (2 pouces) du sol et à 30 cm (1 pied) de la source de chaleur. Commencez l'opération à 35° C (95° F) pendant la première semaine et réduisez la température de 2,8° C (5° F) chaque semaine suivante, en réglant soit la chaleur soit la hauteur de la hotte.

Température de l'éleveuse -- Répartition des poussins autour de a source de chaleur de l'éleveuse (vue aérienne).

Mangeoire de l'éleveuse -- Les premiers jours, les poussins picorent n'importe quoi et ne font pas de différence entre la zone de nourriture et le reste, il est donc important d'avoir de la nourriture répartie sur une grande surface. Posez des journaux ou des cartons découpés sur le sol et répartissez de la nourriture dessus pour compléter celle qui se trouve dans les mangeoires à poussins. Pendant leurs 3 premières semaines, 100 poussins ont besoin de 2.5 m (100 pouces) d'espace pour leur nourriture - quatre mangeoires de 33 cm (13 pouces) de long devraient suffire.

Abreuvoir de l'éleveuse -- Pour 100 poussins, utilisez quatre abreuvoirs faits, soit avec de petits pots en terre cuite, soit avec des boîtes en fer - blanc retournées dans des récipients, soit avec des fonds de boîtes en fer - blanc plus grands (voir page 138). Augmentez le nombre et la taille des abreuvoirs au fur et à mesure de la croissance des animaux (voir Tableau page 137). Les ouvertures des abreuvoirs ne doivent pas être assez grandes pour que les poussins puissent y tomber ou y être poussés car ils se noient facilement. Placez les abreuvoirs à plat sur des planches et maintenez les alentours bien secs.

Mangeoire à poussin

Maintenez le bord au niveau du dos du poussin.

Abreuvoir à poussin

Maintenez le bord au niveau du dos du poussin.

Les poussins ont besoin d'eau toutes les 15 à 20 minutes. Ils doivent avoir un approvisionnement constant en eau fraîche et propre, si on veut qu'ils se portent bien. Changez l'eau au moins une fois par jour, de préférence deux fois. Maintenez les abreuvoirs le plus propre possible et remplacez ceux qui sont rouillés.

Répartissez les abreuvoirs uniformément à travers le local. Pendant leurs deux premières semaines, les poussins ne devraient pas se trouver à moins de 1 m (3 pieds) d'un abreuvoir et à moins de 3,5 m (10 pieds) par la suite.

Les maladies peuvent se propager rapidement lorsque de l'eau est répandue sur la litière. Maintenez les alentours des abreuvoirs secs et propres. Il vaut mieux mettre les abreuvoirs sur des pierres plates, des plate - formes en briques, en lattes ou en grillage, plutôt qu'à même la litière. Enlevez et remplacez la litière mouillée le plus vite possible.

Mise en place du matériel d'élevage -- Répartissez le matériel uniformément sous la hotte afin de donner l'occasion de manger à tous les poussins. Changez souvent la position des abreuvoirs et des mangeoires afin de maintenir la litière propre et sèche.

Disposition du matériel de l'élevage

Elevage des poussins

Quelques heures avant l'arrivée des poussins, mettez de l'eau fraîche dans les abreuvoirs, remplissez les mangeoires et mettez un peu de nourriture sur des journeaux ou du carton. La température sous la hotte doit être de 35° C (95°F).

Lorsque les poussins arrivent, comptez - les et trempez - leur le bec dans un abreuvoir, ainsi vous serez sûr que chacun a bu. Vaccinez - les contre la maladie de Newcastle. si cela n'a pas encore été fait.

Remarque: Renseignez - vous auprès des autorités locales sur les recommandations concernant les vaccinations ainsi que sur les programmes. Avant de vacciner les poussins contre n'importe quelle maladie, obtenez l'accord du ministère gouvernemental approprié. Si vous vaccinez contre une maladie qui ne se trouve pas dans votre région en utilisant un vaccin vivant, vous pouvez introduire la maladie au lieu de vous en prémunir.

Observez les poussins pendant au moins deux heures. Si certains sont visiblement malades, éliminez - les. Le comportement des poussins vous indique si la température de l'éleveuse est convenable. s'ils se rassemblent tout près de la source de chaleur, c'est qu'il fait trop froid; s'ils se tassent contre la barrière extérieure c'est qu'il fait trop chaud. Contrôlez la répartition des poussins et veillez à ce qu'ils aient souvent de la nourriture et de l'eau -- toutes les trois heures pendant les premières 24 heures, y compris la nuit.

Pendant la période initiale, les poussins mangent la nuit parce qu'il y a de la lumière en permanence. Ils ne doivent jamais rester sans nourriture pendant plus de 30 minutes d'affilée (il en va de même pour les poulets adultes pendant la journée). La nourriture doit contenir un médicament contre la coccidiose si les autorités locales le recommandent.

Passez un peu de temps chaque jour simplement à observer le groupe. Pendant leur croissance, regardez s'il ont à peu près tous la même taille et si leurs plumes poussent à peu près au même rythme. Si c'est le cas, le poussins proviennent d'une bonne lignée, sont en bonne santé et sont bien nourris. Surveillez les poussins inactifs, celui qui reste sans bouger pendant plus de dix minutes est probablement malade.

Le 3ème jour, permettez aux poussins de finir le contenu des mangeoires. A partir de là, ne les remplissez plus qu'à moitié. Si les poussins mangent bien, enlevez les Journaux ou le carton.

Pour le reste de leur vie, changez l'eau des poulets le matin en rinçant les abreuvoirs en même temps. Les poulets doivent avoir de l'eau à disposition à tout moment.

Le 4ème Jour, commencez à guetter des signes de coccidiose. s'il y a une début d'épidémie grave, prenez des dispositions immédiates. Soyez sur vos gardes concernant la coccidiose jusqu'à ce que le groupe soit au moins âgé de 12 semaines.

Le 6ème jour, assurez - vous qu'il y a du gravillon dans les mangeoires. A partir de là, mettez - leur des gravillons à disposition.

Le 7ème jour, il est peut - être indiqué de vacciner contre la variole de la volaille . Abaissez la température à 31,1° C (90° F). Enlevez le protège éleveuse.

Le 14ème jour, abaissez la température à 29,4° C (85° F).

Le 21ème jour, mettez en place des mangeoires plus grandes . Abaissez la température à 26,6° C (80° F).

Le 28ème jour, abaissez la température à 23,9° C (75° F). Sur recommandation des autorités, vaccinez contre la maladie de Newcastle et la bronchite.

Le 35ème jour, vous pouvez commencer les vaccinations contre la bronchite et le choléra des poules, si cela s'impose (voir page 160). Placez les abreuvoirs sur une plate - forme en lattes ou en grillage. Abaissez la température à 21,1° C (70° F). Si la température nocturne ne descend pas au - dessous de cela, enlevez l'éleveuse. Même par temps froid, vous pouvez l'enlever une semaine plus tard. Veillez à ce que l'eau des abreuvoirs ne gèle pas.

Exploitation des races à viande

Après que les poulets à viande aient été vaccinés le 35ème jour , ils ne demandent plus de soins spéciaux, Puisqu'ils doivent être vendus dans leur dixième semaine. Si vous les gardez plus longtemps, ils auront certainement besoin de mangeoires plus grandes 

Surveillez le groupe et traitez - le aux premiers signes de vers, coccidiose, parasites et autres problèmes de santé. Enlevez tout animal malade. s'il y en a plus d'un ou deux, effectuez une autopsie , ou portez les bêtes chez un vétérinaire ou dans un laboratoire afin de faire des analyses.

Exploitation des pondeuses

Les pondeuses doivent être maintenues dans le même local ou dans la même cage pendant leurs années de ponte. Les changer de place pendant la ponte peut stopper celle - ci pendant plusieurs semaines. Elles ont constamment besoin d'eau et de nourriture pendant le jour, et leur besoin en calcium est élevé. Le schéma montre la disposition typique du matériel dans un poulailler pour pondeuses.

Programme pour l'exploitation des pondeuses -- Le 42ème jour, vaccinez - les contre la variole de la volaille, sur recommandation des autorités.

Le 52ème jour, vaccinez - les contre la maladie de Newcastle.

Le 84ème jour, augmentez les surfaces dédiées à l'eau et à la nourriture . Commencez un pro gramme d'éclairage, s'il y a lieu .

La 15ème semaine, si vous envisagez d'utiliser des coqs, introduisez - les dans le poulailler.

La 16ème semaine, si des animaux eliminés ou morts présentent des vers, commencez à distribuer des médicaments.

Disposition d'un poulailler

La 19ème semaine, placez des nids dans le poulailler afin que les poulettes s'y habituent avant qu'elles ne commencent à pondre.

La 20ème semaine, mettez - les à un régime pour la ponte . Eliminez toutes les poulettes qui ont l'air malade. Si vous utilisez des cages, mettez - y les poules cette même semaine. (On n'a pas besoin de les mettre à un régime pour la ponte avant que 50% de l'élevage ne commence à pondre. La différence principale entre un régime pour la ponte (donné à des pondeuses) et un régime de croissance (donné à des volailles en développement) est sa teneur en calcium. Les animaux ne doivent pas recevoir de supplément de calcium avant que 50% de l'élevage ne commence à pondre).

La 21ème semaine, les races à oeufs blancs devraient commencer à pondre. Les bêtes peuvent commencer à pondre entre l'âge de 16 à 22 semaines si le programme d'éclairage n'est pas convenable.

Cherchez tous les oeufs qui se trouvent en dehors des nids. Les poules que vous trouvez en train de pondre en dehors d'un nid doivent être placées gentiment sur un nid contenant un oeuf. Lorsque les poules ont commencé à pondre, on ne doit absolument pas les déranger.

Les 23ème et 24ème semaines, les volailles à oeufs bruns doivent commencer à pondre.

La production d'oeufs doit atteindre son maximum avec 85 à 95 oeufs par jour, par centaine de poules et diminuer peu à peu pour passer de 55 à 70 oeufs, après 12 mois de ponte.

Les pondeuses génétiquement améliorées semblent muer (perdre leurs plumes et les remplacer) tout au long de leur vie adulte au lieu de pondre pendant un certain temps, muer et recommencer à pondre. Plusieurs facteurs peuvent influencer la durée pendant laquelle un groupe de pondeuses produit de façon rentable. Cela comprend: les prix de la reproduction, celui des oeufs et de la nourriture ainsi que les facteurs de l'environnement tels que l'exploitation en général, le temps et les saisons. Normalement on garde les pondeuses pendant 12 mois de ponte. Dans certains cas, où le remplacement du groupe est très onéreux, il peut être plus économique de les garder six mois de plus. Dans de bonnes conditions d'exploitation, les "Leghorns" peuvent pondre de façon économique pendant 18 mois, quelques races plus grosses, pendant 15 mois.

Le moment où il faut remplacer le groupe dépend de nombreux facteurs et il est prudent de se renseigner auprès des autorités locales avant de prendre des décisions.

L'étude des prix de la nourriture et des marchés précédents, des considérations saisonnières et des données passées sur les sources de races utilisées, lorsqu'elles sont disponibles, sont utiles pour prendre des décisions. Ceci doit, bien sûr, être fait à temps pour permettre de faire les préparatifs pour une période d'élevage de 5 à 6 mois.

Eclairage

La lumière est un stimulus qui a une influence directe sur la production d'oeufs. L'augmentation de la longueur des jours a une influence positive sur la ponte, leur raccourcissement, une influence négative. En conséquence, dans des conditions d'éclairage naturel, une poule de basse - cour, éloignée de l'équateur, commence à pondre lorsque les jours allongent au printemps Elle diminue sa ponte lorsque les jours décroissent en automne. Les races nouvelles se comportent de la même façon lorsqu'on les laisse à l'éclairage naturel. Cela signifie que toutes les poules d'une même région, avec programme naturel, atteignent une production maximale au même moment de l'année, causant ainsi une surproduction et des prix dérisoires en certaines saisons, une sous - production et des prix élevés le reste du temps.

Si vous voulez que vos pondeuses produisent le plus pendant les périodes de prix élevés, contrôlez le temps pendant lequel elles sont exposées à la lumière. Les pondeuses ont besoin de 14 à 16 heures de lumière par jour pour un optimum de production. Si elles en ont moins, ou si la longueur des jours diminue, la production en souffre. Mais, si des poulettes de moins de 21 semaines sont exposées à des jours allongés, elles peuvent se mettre à pondre avant d'être prêtes physiquement à maintenir la production. Cela peut leur être nuisible. Si les prix des oeufs sont réguliers tout au long de l'année, vous pouvez profiter de l'éclairage naturel et faire éclore ou acheter des poussins de 21 ou 22 semaines avant le jour le plus court de l'année (le 21 décembre dans l'hémisphère nord et le 21 juin dans l'hémisphère sud). Cela signifie, commencer l'élevage vers le 18 ou le 25 juillet dans l'hémisphère nord et vers le 19 ou 26 janvier dans l'hémisphère sud.

Si ce programme ne correspond pas aux conditions du marché local ou à la disponibilité en poussins, ou si les conditions météorologiques locales sont un obstacle (pluies de la mousson accompagnées de vents violents), vous pouvez envisager de changer la longueur des jours. Les poussins et les poulettes doivent avoir des jours décroissants en lumière jusqu'à ce qu'ils atteignent 21 semaines. Lorsque l'éleveuse est arrêtée, utilisez des lampes à kérosène ou des ampoules électriques avant le lever du soleil et après la tombée du jour pour alonger les jours artificiellement, afin d'obtenir la production maximum lorsque vous le ,désirez. I. intensité ou quantité de lumière correcte est nécessaire pour un éclairage convenable. Vous avez besoin de l'equivalent d'un watt d'ampoule pour 4 pieds carrés. Ainsi, une ampoule de 40 watts est suffisante pour 160 pieds carrés. Pour de grandes surfaces, utilisez plus d'ampoules pour assurer une répartition régulière de la lumière, spécialement au - dessus des mangeoires et des abreuvoirs. Les lampes et les ampoules deviennent très sales dans un poulailler -- nettoyez - les une fois par semaine.

Si vous connaissez la longueur des jours lorsque les poulettes auront 21 semaines et si vous pensez que l'utilisation de la lumière artificielle est nécessaire, déterminez vos besoins. L'exemple suivant vous aidera à prendre une décision:

Hypothèses:

1. On pense que les oeufs seront le plus cher pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre.

2. Vous vous trouvez dans l'hémisphère sud.

3. Le jour le plus long est le 21 décembre, le plus court le 21 juin.

4. Votre race de poule va commencer à pondre à sa 22ème semaine et va produire de façon maximale pendant trois mois environ. Ces trois mois de production maximum iront de la 27ème à la 40ème semaine.

Ce qui se produira durant les mois désirés en utilisant le programme d'éclairage suivant:

D'abord vous devez déterminer en comptant à rebours quand vous avez besoin de poussins d'un jour. Supposez que votre fournisseur puisse vous les procurer le 20 mars.

En comptant à partir de la longueur des jours à 21 semaines:

Maintenant vous voulez les faire produire. La longueur naturelle du jour le 21 août est de 12 heures 1/4 et vous savez que les jours allongent jusqu'au 21 décembre. Après le 21 décembre, le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère sud (au sud de l'équateur) la lumière du jour naturelle va en diminuant. Puisque vous ne voulez pas que les poules diminuent leur production d'oeufs à cause de la diminution de la longueur des jours, vous devez utiliser l'éclairage artificiel. Donc:

-- du 21 août au 21 décembre, les jours allongent et on n'a pas besoin d'éclairage artificiel.

-- A partir du 21 décembre, en supposant que la durée du jour le 21 décembre soit de 14 heures:

-- A partir du 15 février, maintenez une durée de 16 heures jusqu'à la fin du cycle de ponte de 12 mois, jusqu'aux environs du 21 août.

Ce programme a accompli les objectifs suivants:

· La longueur des jours a été artificiellement diminuée jusqu'à la 21ème semaine. Cette partie est souvent appelée programme d'éclairage de "réduction". La réduction de l'éclairage a empêché les poules de commencer à pondre trop précocement.

· La durée du jour est allée en augmentant après la 21ème semaine au moment où nous voulions activer la production d'oeufs. Si ceci s'était produit à un autre moment de l'année, nous aurions peut - être dû utiliser l'éclairage artificiel dès la 21ême semaine.

· La durée du jour a été augmentée artificiellement à partir du 22 décembre. Si nous ne l'avions pas fait, la production d'oeufs aurait sensiblement ralenti. Ces séries d'augmentation de la lumière sont appelées programme "d augmentation".

Dans un programme "d augmentation", il est important de ne pas augmenter la durée des jours trop rapidement car cela peut endommager les organes reproducteurs. Une augmentation des accroissements de 15 à 20 minutes par semaine est le maximum recommandé.

Mue forcée

Normalement après un an de production, une poule s'arrête de pondre. A ce moment là elle mue, elle perd ses plumes et d'autres repoussent. Environ sept semaines plus tard, elle recommence à pondre mais avec un taux moins élevé que l'année précédente. Les oeufs sont plus gros que ceux des jeunes poulettes , mais leurs coquilles sont plus minces, augmentant ainsi le nombre d'oeufs cassés. Bien que vous deviez nourrir les Jeunes poules pendant 22 semaines avant qu'elles ne commencent à pondre, et les poules qui muent pendant seulement sept semaines, ces dernières consomment plus par jour. La plupart des fermiers vendent leur vieil élevage à l'âge de 18 mois et en ont un, prêt à la ponte, à ce moment - là.

Cependant, dans certains cas, il peut être intéressant de garder le vieil élevage. Par exemple, lorsqu'on ne dispose pas de bêtes de remplacement ou lorsque les oeufs vont être très chers pendant les deux à dix prochains mois. Dans de tels cas, une mue forcée réduit le temps nécessaire et met tous les animaux au même rythme. Il n'est habituellement pas rentable de forcer les races à oeufs bruns à muer, à cause de leur plus grand besoin en nourriture.

En général, la mue forcée ne s'utilise pas pour les pondeuses des races les plus génétiquement avancées. Cependant, on l'utilise dans certains cas. Un cas typique pour l'emploi de la mue forcée est celui où une influence néfaste provenant de l'alimentation ou de l'environnement a produit une baisse de production des oeufs entre le 6ème et le 8ème mois. A ce moment-là, l'élevage produit à peu près à 50% et n'a pas beaucoup de chances de retrouver une production normale à moins qu'on ne le force à muer. La mue forcée est comme remonter un moteur de voiture pour le rendre plus efficace.

Pour produire une mue forcée, commencez lorsque les poules produisent à un taux de moins de 45 ou 50 oeufs par centaine et par jour. Si vous utilisez de l'éclairage artificiel, arrêtez. Ne nourrissez pas les bêtes pendant les deux premiers jours, puis pendant les deux jours suivants, donnez - leur Juste assez de nourriture pour qu'elles aient fini de la manger deux heures avant la tombée du jour. Ne leur donnez pas d'eau le premier jour, le deuxième jour, donnez - leur la moitié de la ration normale, après cela abreuvez - les de façon continue. Le 5ème jour, recommencez le programme d'éclairage si vous en utilisez un. Cela prendra de six à huit semaines environ pour les amener à complète production. A partir de là? l'élevage devrait bien produire pendant six à huit mois.

Triage

L'opération qui consiste à séparer les poulets malades ou improductifs du reste du groupe s'appelle le tri. Lorsque vous triez les animaux, vous diminuez les risques de répandre ces maladies et vous réduisez le gaspillage en ne nourrisant pas des bêtes improductives.

Pendant les cinq premiers mois d'existence d'un élevage, regardez s'il y a des animaux malades. Dans les élevages de village de moins de 50 poulets, vous pouvez isoler les animaux malades dans un enclos spécial. S'ils guérissent, vous pouvez les remettre avec les autres, mais soyez prudent, un animal apparemment guéri peut transmettre à nouveau la maladie à l'élevage. Dans les élevages plus importants, il vaut mieux, bien souvent, se débarrasser des poulets manifestement malades. Examinez - les avec soins ou emmenez les chez un vétérinaire.

Le tri peut augmenter jusqu'à 10% les revenus d'un élevage de pondeuses. Cela demande de l'expérience, car quelques pondeuses passent par des périodes de non - production. Les éliminer fait perdre les oeufs éventuels.

Lorsque vous ramassez des oeufs, examinez gentiment les poules qui viennent juste de pondre. Leur crête est grande, rouge vif et cireuse, leurs lobes d'oreilles et leurs caroncules sont lisses et mous. La région située entre l'os du pubis et le bréchet est importante, molle et souple et leur ouverture anale est grande, ovale et humide. Si elles ont pondu pendant plusieurs semaines, elles sont décolorées parce que le pigment jaune de leur corps passe dans leurs oeufs. Vous pouvez mettre trois doigts entre les os du pubis et quatre doigts entre les os du pubis et le bréchet d'une bonne pondeuse. Ses plumes peuvent être un peu usées et sales parce qu'elle se rend très souvent au nid.

Quatre semaines, environ, après le début de la ponte, vous pouvez éliminer les poules qui visiblement ne pondent pas. Une poule qui ne pond pas a une crête ratatinée, pâle et écailleuse, ses caroncules et les lobes de ses oreilles sont rêches et secs, son ouverture anale est petite, crispée, jaune et sèche et son abdomen est dur et gras.

Comment distinguer une bonne pondeuse d'une poule qui ne pond pas

Examen de la distance entre les os du pubis et le bréchet

Autres principes de gestion générale

Facteurs de stress

Les poulets soumis à des influences néfastes ne produisent pas à leur plein potentiel. Voici quelques exemples de stress:

· Le bruit -- Des chiens qui aboient et des automobiles qui passent tout près effrayent les poulets.

· Les rats et les prédateurs -- Ils dérangent l'élevage, mangent les animaux et leur nourriture.

· Etrangers dans le poulailler -- Si c'est possible, il vaut mieux que la même personne s'occupe des poulets tout au long de leur vie. Personne d'autre qu'un vétérinaire ou qu'un agent de vulgarisation ne devrait pénétrer dans le poulailler. Ils peuvent observer les animaux à travers les vitres. Ceci non seulement réduit le stress, mais également les risques d'Introduction de maladies. Cependant, de nombreux fermiers permettent à des enfants de les aider à s'occuper des animaux. Ceci est acceptable à condition que ce soit régulier.

· Changements dans la routine journalière -- Le fermier doit rendre visite a son élevage tous les jours, au même moment.

· Les vaccinations -- Le stress causé par les vaccinations ne peut pas être évité, mais il peut être diminué en suivant le bon programme et en traitant les animaux avec précautions.

· Déplacement de l'élevage -- Si possible, maintenez les animaux toute leur vie dans le même poulailler.

· Litières humides -- L'odeur d'ammoniac dégagée par une litière humide est une cause de stress. Une litière humide est également un agent idéal pour le développement des bactéries, causes de maladies.

· Nouveaux poulets dans l'élevage -- Pendant les premières semaines de leur vie, es poulets établissent une hiérarchie pour la dominance ou ordre de picorage. Lorsque l'on introduit de nouveaux poulets dans le groupe, cela prend plusieurs semaines avant qu'un nouvel ordre s'établisse, tandis que la croissance et la production en souffrent. De nouveaux animaux dans le groupe peuvent également introduire des maladies.

· Mauvais temps -- Réduisez les effets des tempêtes en couvrant partiellement les fenêtres avec des volets, des sacs de jute ou des nattes. Permettez à l'air de circuler pour la ventilation et enlevez ce qui recouvre les fenêtres dès que le beau temps revient.

· Temps très chaud -- Lorsque la température dans le poulailler dépasse 32,2° C (90° F), c'est une cause majeure de stress. Au dessus de 37,8 ° C (100 ° F) certains poulets peuvent mourir.

· Le cannibalisme -- Certains poulets peuvent en attaquer et même en tuer d'autres.

· Le raccourcissement de la durée des jours -- Les pondeuses ont besoin d'au moins 14 heures de lumière pour produire leur maximum.

En bref, des conditions de stress sont présentes chaque fois que l'on s'écarte des bons principes d'exploitation et chaque fois que les poulets sont exposés à autre chose que leur routine journalière.

Mâles et femelles

Les jeunes poulets mâles et femelles peuvent être laissés ensemble jusqu'à ce que les coquelets aient atteint leur maturité sexuelle. A maturité, les coquelets doivent être séparés des femelles car ils commencent à les déranger, ainsi qu'à se gêner mutuellement, créant des conditions de stress. Les coquelets sont sexuellement matures lorsque leur crête et leurs ergots se développent rapidement. Ceci se passe entre la 12ème et la 18ème semaine de vie.

Mortalité

Attendez- vous à perdre environ un pour cent du groupe par mois. Certains meurent subitement; d'autres montrent d'abord des signes flagrants de maladie. Enlevez- les et procédez à une autopsie. Si le taux de mortalité excède un pour cent par mois, faites immédiatement appel aux conseils d'un vétérinaire. Ce peut être un signe avant coureur d'une épidémie grave.

Il vaut mieux ne pas consommer les animaux visiblement malades, ni ceux morts de causes inconnues. Enterrez les corps. Si des chiens ou des animaux sauvages déterrent les poulets ensevelis, vous devrez, soit brûler les corps, soit creuser une fosse profonde dans le sol et la munir d'un couvercle solide.

Pour un petit élevage de 50 à 100 poulets ou moins, vous pouvez essayer d'utiliser un enclos pour isoler les bêtes malades pendant un certain temps. Cependant ce n'est pas une bonne méthode pour les exploitations plus grandes.

Par temps chaud

Les poulets n'ont pas de transpiration qui leur permette de lutter contre la chaleur -- au lieu de cela, ils halètent et écartent leurs ailes de leur corps. Lorsque la température dépasse 37,8° C (100° F), les poulets peuvent succomber à un coup de chaleur. Assurez- vous qu'ils ont de l'ombre et de l'eau fraîche en abondance. Ouvrez tous les moyens de ventilation. Ajoutez des abreuvoirs supplémentaires ou même des seaux d'eau pour diminuer les rassemblements. Les poulets enfermés dans des cages doivent être aspergés avec de l'eau, en particulier en cas de mort. On peut asperger les poulets sur litière épaisse ainsi que la litière elle - même, au milieu de l'après-midi pour augmenter l'évaporation.

Cannibalisme

Un animal blessé par accident et qui a du sang sur lui est parfois becqueté jusqu'à la mort par les autres. Le becquetage peut aussi survenir lorsque les poulets sont en surnombre, ne reçoivent pas une alimentation adéquate (spécialement un régime pauvre en sel ou en protéines), lorsque leur plumage définitif est en train de pousser ou lorsqu'il y a une infestation de poux ou de mites. Une bonne gestion est donc très importante pour éviter le cannibalisme.

Si les poulets qui se donnent des coups de bec posent un problème, le meilleur moyen de les en empêcher est de leur couper le bec. Mais avant cela, il y a d'autres moyens à envisager. Ce sont:

· Réduire la densité du groupe soit par l'agrandissement de l'espace à disposition, soit en enlevant quelques bêtes.

· Placer becs branches avec des aiguilles (comme du pin par exemple), des feuilles, de l'herbe fraîchement coupée, des journaux déchirés, etc. dans l'enclos lorsque les animaux commencent à se donner des coups de bec et que cela devient un problème. Les poulets seront distraits et se mettront à becqueter tout cela au lieu de se becqueter entre eux.

· Améliorer le régime.

· Traiter les animaux contre les poux et les mites.

· Mettre du goudron de pin ou tout autre substance non toxique, ayant mauvais goût, ou préparation du commerce sur les blessures des poulets becquetés.

· Toujours écarter les poulets becquetés du groupe.

· Écarter temporairement les bêtes les plus agressives du groupe.

Coupage du bec -- Pour empêcher les poulets de se donner des coups de becs et réduire le gaspillage de nourriture, de nombreux fermiers ont l'habitude de couper un morceau de la partie supérieure du bec et l'extrémité de la partie inférieure. D'autres pratiquent cette opération seulement lorsque les poulets commencent à se donner des coups de becs.

Ne le faites pas si les animaux cherchent leur nourriture eux - mêmes, car des animaux au bec coupé ne peuvent pas saisir la nourriture sur le sol. Si un problème de cannibalisme se développe parmi les poulets en liberté, on résout généralement le problème en leur coupant les deux parties du bec de façon égale ou simplement en leur brûlant le bec au fer rouge.

Les pondeuses en cages doivent avoir le bec résolument coupé. En général, les pondeuses doivent avoir le bec coupé avant qu'elles ne commencent à pondre. Pour les poulets à viande, ne leur coupez qu'1/3 de la partie supérieure du bec pour qu'ils puissent ramasser la nourriture et manger plus facilement.

Le matériel spécialement conçu pour cette opération est maintenant disponible dans la plupart des pays. Ces outils se trouvent aux bureaux de la vulgarisation de la volaille, dans les grandes exploitations avicoles, dans les coopératives ou chez les marchants de matériel agricole. Ces appareils électriques sont conçus pour couper et cautériser avec une lame chauffante et sont très efficaces pour couper le bec à un grand nombre de poulets de n'importe quel âge.

Pour couper le bec des petits poussins, il suffit d'en brûler rapidement la partie supérieure. Pour les bêtes plus âgées, maintenez la langue avec votre index, coupez et cautérisez le bec comme le montre l'illustration ci - après. Si le matériel est trop coûteux ou si vous n'en disposez pas, vous pouvez aussi pratiquer l'opération à l'aide d'un coupe ongles, d'un couteau bien aiguisé ou de tout autre objet analogue. Enlevez le tiers ou la moitié de la partie supérieure du bec et l'extrémité de la partie inférieure. Appliquez un fer rouge sur le bec pour le cautériser et arrêter le saignement.

Pour des bêtes plus âgées on peut utiliser un couteau bien aiguisé ou tout autre objet analogue. Il faudra deux personnes pour pratiquer l'opération, une pour couper, l'autre pour cautériser.

Après l'opération et pendant les 2 jours qui suivent, maintenir l'épaisseur de la couche de nourriture à 2,5 cm au moins (1 pouce) pour éviter que les becs endoloris ne se cognent contre le fond des mangeoires.

Coupage du bec

Coupage du bec -- La partie supérieure du bec doit être réduite de moitié ou des 2/3 pour les pondeuses et de 1/3 pour les poulets à viande, tandis que la partie inférieure doit être coupée d'un quart à 1/3 pour les pondeuses et pas du tout pour les poulets à viande. Les animaux en liberté ne doivent subir l'opération que s'il y a des problèmes de cannibalisme. Dans ce cas, il est très important de couper la partie supérieure et la partie inférieure de façon égale.

Contrôle des rats

Les rats et les souris sont les ennemis financiers des personnes qui élèvent de la volaille. Un rat mange autant de nourriture par jour qu'un poulet adulte. Ils répandent également les maladies, mangent les poussins et dérangent l'élevage. Les pièges et les raticides recommandés localement peuvent être très efficaces, mais prenez garde que, ni les poulets, ni les autres animaux, ni les enfants ne puissent les atteindre.

L'appât empoisonné doit être placé dans un petit conduit ou dans une boîte avec une ouverture à chaque bout que l'on mettra dans les coins du poulailler, près de l'entrée des trous à rats qui se trouvent autour de celui - ci, ou dans les lieux de stockage de la nourriture.

          Poules ∫ Chèvres ∫ Vaches ∫ Moutons ∫ Porcs ∫ Lapin ∫ Poissons

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source:Malko Liendze(Zootechnicien)