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        La construction d'un poulailler et de son matériel dépend du climat local, des méthodes de construction, de la méthode d'exploitation, de l'espace à disposition et de la taille de l'élevage. De ces différents facteurs, le plus important est certainement la méthode d'exploitation choisie.

Figure 1

Élevage en liberté

Que l'on procure ou non un abri pour la nuit, aucune forme d'élevage en liberté ne convient pour les nouvelles races. Les pertes dues aux maladies et aux prédateurs seraient beaucoup trop grandes pour justifier les frais.

Élevage en milieu fermé avec liberté limitée

Les nombreuses variantes de cette méthode tendent toutes à protéger les poulets des maladies et des prédateurs, tout en leur permettant de chercher un peu de nourriture par eux - mêmes dans un endroit ou un champs clôturé.

Avantages:

· Le coût de l'alimentation peut être réduit d'au moins 20% si le champs est bien entretenu et que l'herbe y pousse bien.

· L'utilisation, comme enclos, du terrain couvert d'herbe sous les arbres fruitiers ou tout autre arbre à récolte est une utilisation plus rentable de ce terrain.

· Le soleil procure de la vitamine D aux animaux; les poulets qui ne sont pas au soleil ont besoin d'un supplément de vitamine D dans leur alimentation. (Remarque: suivant leur régime, les poulets ont aussi besoin d'autres suppléments en vitamines.)

· L'exercice et la vie en plein air produit des poulets un peu moins tendres, mais ayant plus de goût et certaines personnes les préfèrent ainsi.

· A l'intérieur d'un enclos, les poulets sont assez bien protégés des prédateurs.

· Le fait d'isoler l'élevage des autres poulets offre une certaine protection contre les maladies.

· On peut estimer à peu près la quantité de nourriture que les poulets mangent en dehors du poulailler et en tenir compte lorsqu'on fait le mélange des aliments.

· Lorsque l'enclos à poulets est vaste, le stress dû à l'entassement se trouve réduit.

Figure 2

Inconvénients:

· Dans les régions à périodes pluvieuses prolongées, les poulets restent jour et nuit au poulailler. Il faut donc que ces derniers soient aussi grands et aussi bien équipés que ceux qui n'ont pas d'enclos. En conséquence, le fermier doit faire les frais d'une clôture, en plus de ceux d'un grand poulailler.

· Si l'herbe de l'enclos est rare, les économies de nourriture sont minimes. Un terrain qui produit une bonne herbe est bien souvent plus rentable, planté de céreales ou d'autres récoltes alimentaires.

· A moins que la clôture ne mesure au moins deux mètres de haut (6 pieds), le fermier devra couper les rémiges d'une seule aile de chacun des poulets. Les bêtes des petites races légères peuvent voler au dessus des clôtures les plus hautes.

· Les autres espèces d'oiseaux qui pénètrent dans l'enclos sont porteurs de vermine et de maladies en particulier le choléra des oiseaux.

· Les poulets doivent être changés d'enclos de temps en temps pour éviter l'accumulation d'agents de contamination dans le sol, ce qui demande plus de terrain.

· L'entretien d'un enclos et d'un poulailler demande plus de main d'oeuvre que l'entretien d'un poulailler seul.

Recommandation -- A moins que des circonstances locales inhabituelles ne favorisent cette méthode, les fermiers ont intérêt à utiliser une méthode en milieu totalement fermé.

Les méthodes d'élevage en milieu fermé

Les méthodes d'élevage en milieu fermé permettent au fermier un meilleur contrôle des maladies et de la nourriture et mettent les poulets à l'abri des prédateurs. Ces méthodes vont de quelques cages improvisées placées dans le coin d'une véranda ou d'un porche, à des batteries de milliers de poulets, complètement automatisées. Ce manuel met l'accent sur les exploitations de plus petite envergure, mais quelle que soit la dimension de l'entreprise, les principes restent les mêmes. Fondamentalement, il y a trois sortes de méthodes en milieu fermé.

La litière épaisse

Bien exploitée la litière épaisse procure un milieu idéal aux races de poulets améliorées et fournit également un engrais précieux.

Avantages:

· La litière épaisse est un bon isolant. Elle protège les poulets du froid, et pendant la saison chaude, ils peuvent s'y blottir et atteindre le sol frais qui se trouve en - dessous.

· Des études montrent que toutes choses égales par ailleurs, les pondeuses produisent plus sur litière épaisse qu'en cage.

· Les poulets peuvent être couvés et maintenus dans le même poulailler tout au long de leur vie productive.

· La litière épaisse permet aux animaux de s'ébrouer dans la poussière pour se protéger des poux et autres parasites.

· Lorsque le cycle de production de 100 pondeuses est terminé, la combinaison de la litière et des fientes est suffisante pour fertiliser une surface de 0,4 hectares (ha) (1 acre) plantée de riz, de blé ou d'autres céréales, ou 0,2 ha (1/2 acre) de légumes cultivés de façon intensive. (Remarque: ne répandez pas directement le fumier sur les jeunes récoltes; sa haute teneur en azote leur est nuisible.)

· La litière épaisse est une méthode améliorée, facilement adaptable aux abris nocturnes traditionnels, en usage dans de nombreux villages.

· Le poulet, par nature, gratte et picore la litière, mangeant la nourriture perdue ou non - digérée. De ce fait, on récupère un peu de nourriture. En même temps le poulet ramasse des enzymes qui, croit- on, réduisent les risques d'usure du gésier", un problème que l'on rencontre rarement chez des poulets élevés sur litière épaisse. Le syndrome du "foie gras" est moins commun chez les animaux élevés au sol.

Figure 3

Inconvénients:

· Il y a de plus grands risques d'infestation par les vers et par les tiques ainsi que par la coccidiose (parasites protozoaires internes) qu'avec les méthodes qui emploient les cages ou les sols surélevés.

· La méthode à litière épaisse ne convient pas aux régions trés humides (80 à 90% d'humidité); les litières humides répandent les maladies.

· La litière doit être retournée souvent, en particulier par temps humide, ce qui demande plus de main - d'oeuvre que d'autres méthodes en milieu fermé.

· Parfois il est difficile de se procurer une litière adéquate.

Recommandation: -- La litière épaisse est recommandée pour les poulets à viande et les pondeuses.

Sol surélevé

Les sols, surélevés d'environ 1 m (3 pieds) sont faits en lattes de bois, en grillage ou en métal expansé. Les fientes doivent être recueillies fréquemment sous le poulailler et mises en compost.

Avantages:

· Dans les climats très humides, cette méthode est plus saine pour les poulets que celle à litière épaisse, parce qu'ainsi la transmission des maladies par les matières fécales est minime.

· Cette méthode est souvent meilleure que la litière épaisse lorsqu'on n'a que quelques animaux.

· Dans certaines régions il est moins onéreux de construire un poulailler à sol surélevé qu'un à litière épaisse.

Inconvénients:

· Les jeunes poussins ne peuvent pas être très bien couvés dans ces poulaillers. Puisque le sol n'est pas isolé, il est difficile de maintenir les hautes températures exigées par les Jeunes poussins; il est également très difficile à ceux - ci de marcher sur de tels sols. On a donc besoin d'une couveuse séparée.

· Ces méthodes ne conviennent pas aux climats chauds et secs parce que le sol chauffe à moins qu'il ne soit à l'ombre d'arbres. Ils ne conviennent pas non plus par temps froid à cause de leur manque d'isolation.

· A moins de s'occuper régulièrement des fientes, elles attirent les mouches et causent des odeurs désagréables. Leur valeur d'engrais est également réduite.

· La production d'oeufs est probablement plus basse qu'avec une litière épaisse.

Recommandation: -- Utilisez cette méthode dans les régions humides où les matériaux à litière ne sont pas disponibles et où les frais de construction sont plus bas que pour une litière épaisse. Elle est aussi recommandée pour les poulets à viande et pour les pondeuses.

Les cages

Les cages permettent un contrôle maximum. On peut les utiliser pour n'importe quel nombre d'animaux et les frais de construction peuvent être adaptés à la dimension de l'élevage que l'on désire.

Figure 4

Avantages:

· On peut placer les cages sous des abris déjà existants; on n'a donc pas forcément besoin d'un nouveau bâtiment.

· Avec des cages, un bâtiment peut contenir plus d'animaux qu'avec une litière épaisse.

· On a besoin de moins de main - d'oeuvre par animal qu'avec les autres méthodes.

· On peut immédiatement remarquer les mauvaises pondeuses et les éliminer, gagnant ainsi de la nourriture.

· Les problèmes de parasites, en particulier les tiques, sont diminués, mais la nutrition peut poser des problèmes.

· Lorsqu'elles sont bien faites, les cages peuvent durer plusieurs années.

· La transmission des maladies par matières fécales pose moins de problèmes.

· Les cages sont un meilleur investissement à la longue, du fait de la facilité qu'elles offrent pour les soins aux animaux et pour leur nourriture.

Inconvénients:

· Il est difficile de construire des cages convenablement.

· Elles supposent un investissement initial important par bête.

· La ventilation doit être constante et excellente.

· Il y a plus de casse dans les oeufs qu'avec la litière épaisse.

· La nourriture doit contenir toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires aux animaux.

Recommandation: -- Les cages sont recommandées pour les climats très humides, là où la main - d'oeuvre est chère, et lorsque le fermier veut un grand élevage de pondeuses. s'il y a un problème de tiques, les cages sont particulièrement avantageuses. En général, on recommande les cages pour les pondeuses, mais pas pour les poulets à viande.

Figure 5

Construction d'un poulailler

Un bon poulailler a certaines caractéristiques essentielles, quelle que soit sa taille et quels que soient les matériaux employés pour sa construction. Ces caractéristiques essentielles, dont on parlera plus loin, comprennent un toit étanche, une bonne ventilation sans courants d'air, un intérieur facile à entretenir, une surface au sol adaptée au nombre d'animaux contenus, un sol et des murs à l'épreuve des rats et une situation bien choisie.

 Si vous voulez construire un poulailler, faites - en d'abord une maquette en papier ou en carton. Les conditions générales, dont il faut tenir compte dans la construction d'un poulailler, sont listées ci - après.

Les emplacements

Parfois on n'a pas de choix quant à l'emplacement du poulailler. Mais si on l'a, les caractéristiques d'un bon emplacement sont:

· Un terrain bien drainé à l'abri des inondations. Ceci est particulièrement important pour la méthode à litière épaisse.

· A distance de vue de la maison du fermier, mais assez éloigné des autres bâtiments pour permettre une bonne aération.

· Près d'un point d'eau propre.

· Dans les régions de grand vent, l'emplacement doit être protégé par une colline, une rangée d'arbres ou tout autre coupe - vent. Sinon, il vaut mieux un mur solide situé du côté d'où viennent généralement la pluie ou la mousson.

· Bien éloigné des autres poulaillers afin de réduire la propogation des maladies. La distance minimale entre les poulaillers doit être de 10 m (32 pieds) mais plus elle est grande, mieux ça vaut.

· Dans les climats très chauds, on protégera le poulailler du soleil en le plaçant à l'ombre de grands arbres, tels que les cocotiers. Les arbres touffus qui empêchent la ventilation ne conviennent pas.

· Eloigné des routes, des chantiers et des autres endroits bruyants, afin de diminuer le stress causé par le bruit.

Surface au sol requise

Un poulet qui vit dans un poulailler surpeuplé est malheureux et improductif et a tendance à donner des coups de bec aux autres, allant parfois jusqu'à les tuer. Vouloir mettre trop d'animaux dans un espace restreint est une fausse économie.

Vous trouverez ci - dessous les recommandations relatives à la surface requise. Les races de grosses pondeuses demandent un peu plus d'espace que les petites. On aura également besoin de plus de place dans les climats très chauds et humides. Certains fermiers ont essayé d'entasser exprès des poulets, de façon à réduire leur investissement par bête, en logement et en matériel. Ils ont réduit la surface par animal jusqu'à 930 cm² (1 pied carré), mais ils se sont aperçus qu'à moins de 2 250 cm² (2 1/2 pieds carrés) par animal, même avec un système de ventilation bien étudié, ce n'est pas rentable.

Lorsque les animaux commencent à se donner des coups de bec, c'est un signe de surpopulation. Les seules solutions pratiques qui s'offrent aux petits fermiers sont, soit de procurer plus d'espace à leurs poulets, ce qui est parfois difficile, soit de réduire la taille de leur élevage, soit de couper le bec des animaux (voir page 109).

Les races à viande -- L'estimation de l'espace nécessaire doit se baser sur le nombre maximum que peut atteindre l'élevage avec de bons soins et de la chance. Si l'on achète 110 poussins, il en mourra environ 10 pendant la période de croissance de 8 à 12 semaines. Cent poulets, prèts à la vente, ont besoin de 14 m² (150 pieds carrés). Si on les garde au delà de 12 semaines, ils ont besoin de plus de place, au moins 28 m² (300 pieds carrés) à 14 semaines, mais ils devraient être vendus avant cet âge.

Les pondeuses -- Puisque vous les gardez plus longtemps que les poulets à viande, commencez avec 115 poussins triés par sexe si vous désirez obtenir 100 pondeuses. La surface moyenne nécessaire pour des pondeuses de petite race, (comme les "White Leghorns", par exemple) figure dans le tableau de la page suivante. Dans de bonnes conditions d'exploitation, 0,225 m² (2,5 pieds carrés) par pondeuse est recommandé pour des exploitants expérimentés qui utilisent la méthode à litière épaisse. Avec les méthodes à sol en lattes une surface de 0,18 m² (2,0 pieds carrés) est suffisante par animal adulte. Une surface de 27 m² (300 pieds carrés) devrait être suffisante pour 100 pondeuses tout au long de leur vie, et suffisante pour 200 poulets à viande jusqu'à l'âge de 12 semaines.

Remarque: Ceci n'est que la surface nécessaire aux poulets et ne comprend pas celle occupée par les mangeoires, les abreuvoirs et autre matériel.

Surface nécessaire aux poulets sur litière épaisse

Les races à double emploi -- La surface requise pour les races à double emploi est la même que pour les poulets à viande, jusqu'à la vente des mâles. Après, reportez- vous aux conseils donnés pour les pondeuses.

Aération

Les poulets ont besoin de plus d'air frais par unité de poids que n'importe quel bétail. En plus de l'air vicié, ils exhalent et excrètent une grande quantité d'humidité, jusqu'à 0,37 litres (3/4 de pinte) par jour, par animal. Une forte humidité favorise le développement des maladies dans le poulailler, une bonne aération est donc très importante. Une installation de ventilateurs électriques est nécessaire dans les grands poulaillers et ceux qui sont fortement peuplés. On ne doit pas utiliser les systèmes à circulation d'air naturel ou à gravité (circulation d'air aidée par des conduits d'évacuation) pour des poulaillers de plus de 9 m (30 pieds) de large. Dans les climats très chauds et humides, plusieurs grandes fenêtres ou ouvertures grillagées sont nécessaires. Elles ne doivent être obstruées, ni par la végétation, ni par les bâtiments voisins.

Construction de la charpente

Les méthodes de construction et les matériaux locaux, le poids du toit, ainsi que l'emplacement des portes et des fenêtres (si on en utilise) déterminent la conception de la charpente. Des piliers intérieurs peuvent être nécessaires pour supporter le toit, d'habitude il faut un support de 8 cm (3 pouces) ou plus pour 9m² (100 pieds carrés) de surface au sol.

Les poulets ont également besoin de place au - dessus d'eux, en particulier dans les climats très chauds. Le toit doit se trouver entre 6 à 10 pieds du sol, pour permettre à l'air chaud et aux vapeurs d'ammoniac de s'élever au - dessus des poulets. La hauteur du bâtiment dépend aussi des personnes qui vont y travailler. Elles doivent pouvoir accomplir les travaux intérieurs, tels que le nettoyage du matériel et le retournement de la litière, sans devoir trop se baisser.

Les murs

On peut les construire avec n'importe quel matériau local, bon marché comme du clayonnage revêtu d'argile, du treillis de bambou, de la brique "adobe", du bois de charpente de dernière qualité ou de récupération, etc., à condition qu'il soit à peu près à l'épreuve des rats. Dans les régions qui ont des saisons froides, les murs doivent être épais et isolés. Là où il ne fait jamais très froid, on peut utiliser du chaume, mais il doit être doublé de grillage et doit être changé entre chaque élevage pour diminuer les problèmes de parasites et de maladies. Les murs intérieurs doivent, si possible, être lisses (l enduit en ciment est idéal) afin qu'on puisse les nettoyer facilement et qu'ils ne puissent pas abriter de tiques. Les cloisons intérieures ne sont pas nécessaires dans un poulailler; elles ne font que réduire la ventilation.

Le toit

Le toit doit être le plus étanche possible. Si le poulailler n'a ni volets, ni autre protection des fenêtres, le toit doit déborder les murs d'un mètre (3 pieds). Il peut être construit en:

· Chaume -- D'habitude c'est le matériau le plus avantageux dont on puisse disposer et il procure une bonne isolation. On devra sans doute le remplacer tous les trois ans. Quand les tiques s'y mettent, il faut le remplacer immédiatement. Le chaume doit être entrelacé avec des lattes de bambou ou tout autre matériau semblable afin d'empêcher les prédateurs de s'introduire dans le poulailler.

· La tôle -- D'habitude elle est trop chère et dans les climats très chauds, on doit la recouvrir d'une épaisse couche de chaume ou de toute autre isolation. On peut la nettoyer facilement, ce qui est un avantage important lorsqu'on a un problème de tiques.

· Les tuiles -- Bien que souvent plus chères que le chaume, les tuiles cuites au soleil durent beaucoup plus longtemps. Du fait de leur poids, la charpente d'un toit de tuiles doit être plus solide que pour les autres matériaux.

Les fenêtres

La forme des fenêtres dépend du climat local. Les poulets ont besoin de plus d'air frais que les humains, mais doivent être protégés du vent, de la poussière et de la pluie. On doit pouvoir contrôler l'action des vents dominants. Pendant les orages, on peut couvrir les fenêtres du côté du vent avec des volets inamovibles montés sur charnières, des sacs de toile, des nattes en bambou ou en paille, etc. Dans les climats humides, la forme des fenêtres doit permettre de profiter le plus possible du soleil, de façon à réduire la quantité d'humidité dans le poulailler, mais les poulets doivent toujours avoir un peu d'ombre.

Le meilleur moyen de fermer les ouvertures des fenêtres est d'utiliser du grillage ou du métal déployé. On peut également utiliser du treillis de bois ou de bambou, mais cela réduit la ventilation. On doit percer une lucarne d'aération, près de la pointe du toit dans les murs de faîtage du bâtiment.

Pouiller avec un toit à faîtage

La porte qu'elle soit en métal, en bois ou en bambou, qu'elle soit pleine ou grillagée dans sa partie supérieure, la porte doit être assez solide pour être ouverte et fermée plus de mille fois par an.

Sols pour les litières épaisses

Le sol idéal pour un poulailler à litière épaisse est un sol en béton, armé d'épais treillis métallique pour éloigner les rats, et conçu pour un bon écoulement des eaux. Ce genre de sol est évidemment coûteux. On peut également utiliser des briques solides ou de grandes pierres plates, mais elles sont plus difficiles à nettoyer. La plupart des petits exploitants doivent se contenter de sols d'argile.

On doit installer les sols pour litières épaisses dans des endroits bien drainés. Si possible, mettez d'abord une couche de graviers grossiers ou de treillis métallique pour éloigner les rats. Faites remonter le treillis sur les murs, sur une hauteur de 25 cm (6 pouces) environ. Le sol doit être environ 15 cm (6 pouces) plus haut que le sol environnant et aller légèrement en pente du centre vers les côtés pour l'écoulement des eaux. Tassez-le en le damant jusqu'à ce qu'il soit ferme et très lisse de façon à ce qu'il ne reste plus de trous où pourraient se former des flaques d'eau. Si possible recouvrez- le d'une couche de ciment de 5 cm (2 pouces). Sinon, vous répandrez une couche d'argile fraîche entre chaque élevage. Pour réduire les risques de maladies, le sol d'un poulailler doit être fait de telle façon qu'il soit possible de le nettoyer à fond à chaque changement d'élevage ou de groupe de poulets.

Bain désinfectant -- Un élément facultatif, mais cependant fortement conseillé, d'un poulailler à litière épaisse est un bassin étanche, peu profond au niveau du seuil de la porte, et rempli de désinfectant. Un tel désinfectant présente plusieurs avantages. D'abord, il aide à diminuer le transport de boue porteuse de germes. Deuxièmement, et tout aussi important, c'est un rappel quotidien pour le fermier de l'importance de l'hygiène. C'est particulièrement important là, où les fermiers pieds nus ou qui n'ont pas de chaussures de rechange pour chaque poulailler, visitent plus d'un poulailler par jour. Le bain peut être fait en boue ou en argile et doublé de béton ou, d'un récipient en tôle. Dans certains cas, il vaut mieux construire une sorte de petit bassin peu profond. Un tel bassin ne doit pas avoir plus d'un demi pouce de profondeur mais doit être bien large au milieu. Cela présente un avantage sur un bain plus profond car on peut en balayer la solution désinfectante et le boue accumulée. De plus, les employés ont tendance à marcher plus facilement à travers un bain peu profond qu'à travers un.

Bain désinfectant doublé de béton

Bain désinfectant doublé de béton -- Le bain doit être assez grand pour qu'il soit difficile de l'éviter.

Les sols surélevés

Comme toujours, les possibilités locales influencent le choix des matériaux et de la conception. Les piliers, qui ne résistent pas à la pourriture, doivent avoir des socles en béton ou en pierre. Ils peuvent être faits en bois, en bambou, avec des tonneaux à huile, des blocs de béton, etc.

Les sols doivent être à environ 1 m (3 pieds) du sol, il est difficile de nettoyer sous les sols plus bas, s'ils sont plus hauts, le bâtiment n'est plus assez stable. Les lambourdes, suivant leur solidité, sont placées tous les 1 à 2 m (3 à 6 pieds). Le sol peut être fait en:

· Treillis métallique -- Le treillis doit être solide et épais, si possible du même diamètre qu'une mine de crayon ordinaire. La distance maximale entre les fils, dans un sens au moins, doit être de 2.5 cm (1 pouce).

· Lattes -- qu'elles soient en bois ou en bambous, les lattes doivent mesurer 2.5 cm (1 pouce) sur le dessus et aller légèrement en se rétrécissant vers le bas. On doit les poser à 25 cm (1 pouce) les unes des autres.

· Métal déployé -- Bien qu'il soit coûteux, le métal déployé est extrêmement durable. Il doit avoir les mêmes qualités que le treillis. (Voir plus haut)

Sol en lamelles

Fabrication des cages en fil métallique

Dans de nombreuses régions productrices de poulets, des artisans se spécialisent dans la fabrication des cages, ou bien ils ne fabriquent que le devant, qui est la partie la plus compliquée. Les cages pour colonies (jusqu'à 20 bêtes par cage) qui demandent moins de matériau, sont moins chères que les cages doubles (2 tiers), mais la production d'oeufs peut être moins abondante. Les pondeuses que l'on met en cages doivent avoir le bec rigoureusement coupé (voir page 109). Si vous désirez faire vos propres cages, vous pouvez utiliser ce modèle relativement simple. Des modèles plus recherchés comportent des planches ou des rouleaux de papier goudronné pour recueillir les fientes.

Matériaux

Treillage en fil métallique A -- Fil d'un diamètre de 2 mm (1/8 pouce) soudé en treillage espacé de 2,5 x 5 cm (1 x 2 pouces). On utilise ce treillage pour toutes les parties de la cage sauf le devant.

Treillage en fil métallique B -- Fil métallique de même diamètre, soudé en treillage espacé de 5 x 10 cm (2 x 4 pouces). On l'utilise pour le devant.

Fil métallique -- n'importe quel fil métallique épais mais souple que l'on utilise pour assembler les différentes parties de la cage.

Carcasse

Coupez un morceau de treillage A de 3,66 m x 150 cm (12 x 5 pieds) et pliez- le comme indiqué.

Carcasse d'une cage en treillage métallique

Carcasse d'une cage en treillage métallique -- Le treillage métallique espacé de 2,5 cm (1 pouce) doit être placé à l'intérieur de la cage, pour que les oeufs puissent rouler à l'extérieur.

Les côtés et les cloisons

Coupez des morceaux de treillage A de 40 x 45 cm (16 x 18 pouces). Utilisez 4 de ces morceaux, espacés de 122 cm (4 pieds) pour former les cages pour colonies: utilisez - en 17. espacés de 22,8 cm (9 pouces) pour les cages doubles. Attachez les côtés et les cloisons à la carcasse avec du fil métallique tous les 15 cm (6 pouces) sur les trois côtés qui touchent celle - ci. Devant

Coupez un morceau de treillage métallique B de 38 cm x 3,75 m (15 pouces x 12 1/4 pieds). Utilisez les morceaux de fils qui dépassent sur les côtés et sur le dessus du devant pour le fixer sur la carcasse. Fixez - le devant aux cloisons avec du fil métallique. Ouverture pour la porte

Au milieu de chaque cage, découpez une ouverture de porte de 15 x 30 cm (6 x 12 pouces).

Porte coulissante -- Coupez un morceau de treillage B comme indiqué par les lignes plus sombres. Courbez les fils horizontaux de l'ouverture de la porte comme indiqué ci - dessous.

Une porte coulissante

Mangeoires et abreuvoirs

Les auges et les abreuvoirs en tôle, fixés par des crochets en fil métallique, sont placés tout le long de la cage. Si possible, les abreuvoirs doivent être fixés sur le côté de la cage, opposé à celui où se trouvent les mangeoires. On peut utiliser du bambou fendu comme mangeoire. On doit accrocher les mangeoires et les abreuvoirs le plus haut possible sur la cage afin de réduire le gaspillage de nourriture et d'éviter que de l'eau ne soit projetée dans les mangeoires et sur le sol du poulailler, mais bien sûr pas hors d'atteinte des poulets. Placez le matériel, approximativement, au niveau des plumes de la queue des poulets qui se trouvent dans le poulailler ou dans la cage.

Les auges et les abreuvoirs

Utilisation des cages

Cette cage convient pour 18 pondeuses, six par cage pour colonie, deux par cage double.

Remarque: La cage doit être suspendue de façon à ce que le derrière du fond se trouve plus haut de 7,6 cm (3 pouces) que le devant. Ceci permet aux oeufs de rouler à l'extérieur. Une pente plus forte casserait les oeufs lorsqu'ils roulent.

On peut placer une cage unique sur un support ou bien on peut en suspendre, une ou plusieurs, à des poutres. Le schéma de la page 99 montre un ensemble pour 72 bêtes occupant 8,75 m² (85 pieds carrés). Les cages doivent se trouver à au moins 62,5 cm (25 pouces) du sol et on doit nettoyer fréquemment en - dessous.

Inclinez la cage pour que les oeufs puissent rouler à l'extérieur.

Cage sur un support

Cages suspendues à des poutres

La disposition de cages ci - dessus, qui penchent dans toutes les directions lorsqu'elles sont suspendues, est recommandé là où le fil métallique est cher. Cette disposition a cependant un inconvénient: les mangeoires et les abreuvoirs doivent être fixés solidement à la cage pour éviter qu'ils ne se décrochent de celle - ci.

Un modèle différent demande un peu plus de fil métallique pour le devant.

Figure

Matériels

Le matériel utilisé dans les poulaillers peut être fait à partir de matériaux locaux. Ce matériel, qui est utilisé de façon intensive et qui doit être nettoyé fréquemment, doit être solide. Les artisans du bois et du métal locaux peuvent vous aider à la conception et à la réalisation de ce matériel.

Les abreuvoirs

Place pour l'abreuvage -- Que vous utilisiez une auge droite ou un abreuvoir rond, la longueur ou la circonférence du bord est importante. La longeur minimale du bord (place) est donnée ci-dessous. Mesurez la longueur de bord disponible pour les animaux - lorsque les poulets utilisent les deux côtés d'une auge, la longueur de bord dont ils disposent est de deux fois la longueur de l'auge. De plus, la capacité des abreuvoirs doit être suffisante pour satisfaire les besoins journaliers des poulets.

Espace minimum nécessaire à l'abreuvage -- 100 animaux

Remarque très importante: Dans les climats chauds et secs, les poulets peuvent consommer jusqu'à quatre fois les quantités d'eau indiquées ci - dessus. Surveillez donc attentivement la consommation d'eau. Vous aurez peut - être besoin d'augmenter la capacité des abreuvoirs. Ne laissez jamais les poulets manquer d'eau fraîche.

Conception d'un abreuvoir -- L'abreuvoir le plus simple est une boîte en fer blanc retournée sur une assiette à soupe ou à gâteau, ou sur le fond d'une boite plus grande. Percez un trou à 2 cm (3/4 pouce) du bord ouvert de la boite. Remplissez - la d'eau et couvrez - la avec l'assiette. Posez une main sur l'assiette, l'autre sur le fond de la boîte et retournez - les rapidement. La position du trou que vous venez de percer et le vide à l'intérieur de la botte vont régler le niveau d'eau dans l'assiette.

Abreuvoir retourné

Quelques autres possibilités d'abreuvoirs.

Autres Abreuvoirs

Abreuvoir automatique -- Installez un robinet ou tout autre sorte de vanne ainsi qu'un couvercle étanche sur un grand fût à huile propre. Mettez le fût sur un support d'un mètre de haut (3 pieds) fait en moellons, en briques ou en argile renforcée soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du poulailler. Faites aller un tuyau ou une conduite du robinet à une auge en tôle galvanisée de 10 cm (4 pouces) de haut par 12,5 cm (5 pouces) de large. La longueur de l'auge dépend de l'importance de l'élevage; une auge de 1,2 m (4 pieds) sera suffisante pour 100 poulets s'ils boivent des deux côtés. Nivelez l'auge sur des pierres plates, des blocs de bois, etc., de façon à ce que le bord se trouve à la hauteur du dos des poulets. Montez un tuyau ou une conduite de trop - plein à 5 cm (2 pouces) au - dessus du fond de l'auge du côté opposé à l'arrivée d'eau. Faites sortir le tuyau de trop - plein du poulailler, de façon à ce que l'eau d'écoulement ne puisse pas rentrer dans celui - ci. Réglez le robinet ou la vanne, de façon à ce qu'il s'écoule le moins d'eau possible par le trop - plein. Empêchez l'auge d'être souillée par les poulets en utilisant un "tourniquet" (une barre qui tourne pour que les poulets ne puissent pas s'y percher) ou en fabriquant un couvercle.

Système d'abreuvage automatique

Les mangeoires

Une mangeoire bien faite est:

· Solide -- Elle doit supporter des nettoyages fréquents.

·Stable -- Elle ne doit pas se renverser lorsqu'elle est heurtée soit par le fermier, soit par les poulets.

· De hauteur et de profondeur convenable -- La hauteur et la profondeur de la mangeoire doivent être augmentées au fur et à mesure de la croissance des poulets

· A l'épreuve des poulets -- Les animaux ne doivent pouvoir, ni y mettre les pattes, ni s'y percher (utilisez un tourniquet)

· Efficace -- Elle doit avoir un bord qui empêche les animaux de picorer la nourriture à l'extérieur et de la répandre sur le sol.

Répartissez uniformément les mangeoires dans tout le poulailler. Aucune mangeoire ne doit se trouver à plus de 4,5 m (15 pieds) d'un abreuvoir. Mettez le bord de la mangeoire au niveau du dos des animaux. Ceci évite les projections de litière sale dans la mangeoire lorsqu'ils la grattent. En fait, plus ils doivent allonger le cou pour atteindre la nourriture, moins il y a de gaspillage.

Mangeoires avec rebord pour éviter le gaspillage

A l'exception des trois premiers jours pour les poussins d'un jour, on ne devrait pas remplir les mangeoires à plus de la moitié sinon il y a du gaspillage. Le remplissage à un tiers gaspille même moins de nourriture, mais on doit en mettre plus souvent.

Afin de réduire les problèmes de déchet et de moisissure, essayez d'adapter la quantité de nourriture que vous fournissez aux poulets à leur consommation, de façon à ce qu'ils aient tout mangé à la tombée de la nuit. Cela demande un peu d'entraînement. Donnez régulièrement de la nourriture au lever du soleil et à environ 2 heures de l'après-midi; plus souvent si les animaux vident les mangeoires.

Lorsque vous donnez des suppléments de matières végétales aux poulets, ne les jetez pas par terre -- suspendez - les à hauteur de bec avec une ficelle, mettez - les dans un filet suspendu, ou placez - les dans une hotte en fil métallique ou en treillage ou dans une mangeoire en grillage.

Place pour se nourrir (longueur) -- Comme pour les abreuvoirs, la place pour se nourrir est la longueur de bord dont disposent les animaux, soit la circonférence d'une mangeoire ronde ou deux fois la longueur d'une auge, si les poulets mangent des deux côtés. Les dimensions requises sont données dans le tableau suivant.

Nourriture nécessaire pour 100 poulets

Conception d'une mangeoire -- Cette mangeoire en bois est conçue pour des pondeuses âgées de 15 semaines et plus. On doit adapter la taille des mangeoires intermédiaires à l'âge et à la taille des animaux (voir le tableau pour la place nécessaire à la nourriture).

Mangeoire en bois

Un tourniquet est une baguette en bois avec une tige en métal à chaque bout qui lui permet de tourner. La tige en métal peut être un simple clou auquel on coupe la tête.

Mangeoires en bambou -- On peut utiliser des bambous comme mangeoires bon marché. Pour empêcher les poulets de s'y percher, placez - y un tourniquet ou entourez - la solidement de fil métallique, comme le montre le schéma ci - contre. Les dimensions dépendent du nombre et de la taille des animaux:

Mangeoires en bambou

Mangeoire suspendue -- Les mangeoires suspendues offrent plusieurs avantages: les rats ont de la peine à s'y introduire, elles fournissent de la nourriture en continu à la bonne hauteur; il est facile d'en régler la hauteur. On peut les faire avec de grandes boîtes en fer blanc (quelquefois fournies par les restaurants) ou avec de la tôle.

Mangeoire suspendue en métal

Mangeoire suspendue en métal -- une telle mangeoire avec un récipient de 40 cm (16 pouces) de diamètre est suffisante pour 10 pondeuses adultes.

Huche à gravillons

Au lieu d'avoir des dents, les poulets possèdent un organe musculeux pour broyer leurs aliments, le gésier. Pour pouvoir bien fonctionner, le gésier doit contenir des petits cailloux très durs ou gravillons. Cependant avec le temps, les gravillons s'effritent ou se dissolvent et ont besoin d'être remplacés. Les poulets de basse - cour élevés en liberté ou dans des enclos à l'extérieur, se procurent généralement les gravillons qui leurs sont nécessaires, mais c'est le fermier qui doit les fournir aux poulets enfermés. Les gravillons convenables ont en général la taille de petits pois et ont une surface rugueuse. Le petit gravier de rivière non - lisse fait un excellent gravillon. On peut aussi se procurer du gravillon relativement bon marché chez les marchands d'aliments. On peut le mettre à la disposition des poulets, dans n'importe quel récipient dans lequel ils ne peuvent pas pénétrer et qu'ils ne peuvent pas souiller. Une hache à gravillon qui peut alimenter 200 poulets pendant une semaine environ est illustrée ci - contre. Tenez le couvercle fermé pour que le contenu reste propre. Assurez- vous que vous avez toujours du gravillon à disposition car sinon les poulets digèrent mal.

Huche à gravillons

Huche à coquilles d'huîtres et à coquilles d'oeufs

Les poulets ont besoin de calcium pour vivre et les pondeuses en ont besoin en supplément pour pouvoir produire des coquilles d'oeufs solides. La source de calcium habituelle est de la coquille d'huître broyée ou du calcaire, que l'on peut acheter. Le calcaire en poudre ne convient pas très bien, car les poules ne l'aiment pas. On peut y ajouter des coquilles d'oeufs bouillies et séchées, puis cassés en très petits morceaux pour que les poules ne puissent pas reconnaître ce qu'elles mangent et commencent à manger leurs propres oeufs. Cependant, les coquilles d'oeufs d'un élevage ne procurent pas assez de calcium pour en couvrir les besoins. Mettez toujours du calcium à la disposition des poulets et ceux - ci prendront ce dont ils ont besoin. Les vieilles poules ont besoin de plus de calcium que les jeunes. Les poules ont besoin de plus de calcium par temps très chaud.

On peut, soit inclure le calcium dans les aliments mélangés, soit le présenter séparément dans une huche semblable à la huche à gravillons. Il peut être pratique d'utiliser une huche à deux compartiments, l'un pour les gravillons, l'autre pour le calcium, comme le montre le schéma ci - dessous.

Une huche à deux compartiments l'un pour gravillons l'autre pour le calcium.

Les Nids

Procurer des nids aux pondeuses aide à garder les oeufs propres et réduit la casse. On peut utiliser des paniers, renforcés d'argile cuite ou soleil ou de bouse. En général on applique l'argile sur l'extérieur du panier. On doit placer les nids à l'endroit le plus sombre du poulailler, de préférence là où ils ne reçoivent pas le soleil du matin. Remplissez - les de litière fraîche et maintenez - les propres. Placez un nid pour cinq poules. Dans les climats très chauds, les nids doivent être bien ventilés.

Figure

Les nichoirs -- s'il a plus que quelques poules, le fermier trouvera probablement plus avantageux de faire construire des nichoirs. L'idée est d'avoir un volume de 0,028 m³ (1 pied cubique) par poule, enclos par du bois, de la tôle, du grillage, des briques d'argile ou de boue, des paillasses tressées etc. et de le remplir de litière. Des nichoirs bien faits doivent pouvoir supporter de fréquents nettoyages. On peut les placer sur le sol, soit surélevés par des supports, soit attachés au mur. Un ensemble de nichoirs peut avoir un, deux ou trois étages. Ceux qui se trouvent au dessus du sol doivent avoir un perchoir devant pour que les animaux puissent s'y poser avant d'entrer dans le nid. Dans l'idéal, on devrait pouvoir fermer le nichoir le soir pour que les poules ne puissent pas s'y coucher et le souiller. On peut utiliser deux sortes de nichoirs.

· Les nichoirs individuels sont conçus pour qu'une seule poule puisse y nicher a la fois.

· Les nichoirs pour colonies sont assez grands pour permettre a plus de quatre poules de pondre a la fois (4 pieds carrés d'espace au sol sans divisions). Cependant cela n'est pas recommandé car cela entraîne plus de casse dans les oeufs qu'avec les nichoirs individuels.

Les nichoirs individuels

Lorsqu'ils le peuvent, les poulets préfèrent passer les nuits perchées dans les arbres. Les poulets enfermés n'ont pas besoin de perchoirs mais s'il y en a, cela permet de concentrer les fientes, facilitant ainsi le nettoyage. La construction de perchoirs est coûteuse et prend du temps. Si vous décidez d'en avoir, placez une planche amovible pour recueillir les fientes ou bien grillagez la surface au-dessous. Nettoyez fréquemment la planche ou la surface grillagée. Prévoyez 20 cm (8 pouces) de perchoir pour chaque animal.

Les perchoirs

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source:Malko Liendze(Zootechnicien)